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"Des Cheveux et des Poils" abre no Louvre em Paris
Embora com rara moda, existem poucas exposições mais em voga do que aquela intitulada "Des Cheveux et des Poils", como resultado de uma investigação sobre a relação entre o cabelo e o estilo desde o Antigo Egipto até à alta costura contemporânea.
Traduzida para "Hair & Hairs" em inglês, a exposição abre na quarta-feira (5 de abril) no Musée des Arts Décoratifs (MAD) do Louvre, estendendo-se pelas margens do Nilo até estrelas cabeleireiras contemporâneas como Sam McKnight, Shinji Konishi, Alexandre de Paris e Charlie Le Mindu.
Este longo tratado sobre madeixas, que levou três anos a preparar, inclui 677 exposições, distribuídas por dois pisos e 1.200 metros quadrados, e inclui perucas ou roupas feitas de cabelo vistas em desfiles de Alexander McQueen, Maison Margiela, Vivienne Westwood e Victor Weinsanto.
O cool capilar existe desde o mundo antigo, quando os faraós e as suas mulheres usavam perucas. Na Roma imperial, as mulheres preferiam penteados extremamente complicados e intrincados. Enquanto que na Europa Ocidental as mulheres usaram véus e toucados em público durante muitos séculos, seguindo a instrução de São Paulo para esconder os seus cabelos. Uma pintura a óleo do pintor francês barroco George de la Tour que retrata São Paulo é acompanhada pelas críticas do apóstolo à modéstia.
“Mas depois do século XVI, as mulheres da sociedade finalmente começaram a exibir os seus cabelos e vemos como o cabelo finalmente se tornou moda. E, assim como as bainhas e as silhuetas, os cabelos subiam e desciam”, destacou Denis Bruna, curador da mostra.
Dito isto, até ao final do século XIX, o óleo do pintor alemão Franz-Xaver Winterhalter de Sissi que retrata a famosa imperatriz da Áustria e Hungria Elizabeth da Baviera, mostrando-a com cascatas de cabelo, estritamente reservado para o seu marido, melhor dizendo para o gabinete privado de Franz Joseph I (Francisco José), imperador da Áustria e rei da Hungria, Croácia e Boémia.
Inevitavelmente em questões de estilo, França desempenha um papel enorme, desde 1301, quando os cirurgiões-barbeiros franceses publicaram os primeiros estatutos da sua profissão. Até à França do pós-guerra e implementação da Union of Haute Coiffure Française, levando à criação de perucas de animais notavelmente esculpidas. E, finalmente, até à exibição espirituosa do japonês Shinji Konishi – uma peruca vermelha para Lady Gaga.
"Hair & Hairs" é tecnicamente a quarta parte de um estudo em andamento sobre a relação entre o corpo e a moda, que começou em 2013, com mostras que tratam de roupas íntimas, trajes formais e calçado, respetivamente.
“Os pêlos da cabeça e do corpo são materiais extraordinariamente conversíveis. Podem deixar-se crescer, cortar, tingir, enrolar e depois fazer desaparecer”, argumentou Bruna.
Em 1720, as mulheres francesas prendiam gradualmente o cabelo no alto da cabeça, mesmo quando os seus vestidos se tornavam mais decotados. Em meados do século XVIII, a moda passou a ser de cabelos avolumados altos amarrados em fitas e joias, mas em 1800, os primeiros retratos de mulheres com cabelos curtos apareceram.
Uma indústria inteira já havia surgido para criar grampos de cabelo elaborados, vistos numa pintura maravilhosa de Elisabeth I (rainha reinante de Inglaterra e Irlanda, quinta e última monarca da Casa de Tudor) com as suas tranças ruivas empilhadas com alfinetes de osso. Mesmo que o cabelo fosse geralmente associado a um certo pudor. Estátuas gregas mostravam mulheres sem pêlos pubianos. E até ao "Origin of the World", totalmente frontal, do pintor francês pioneiro do estilo realista, Gustave Courbet, as regiões inferiores das mulheres nunca foram mostradas nas belas artes.
"Hair & Hairs" é também uma oportunidade para testemunhar alguns retratos pouco vistos, mas estupendos, de artistas menos notáveis – óleos dos grandes e bons nomes como Jean ou François Clouet, Michiel Jansz van Mierevelt, Joos van Cleve ou François Jouvenet.
Depois de séculos de homens a barbearem-se escrupulosamente, no século XVI os reis queriam exibir a sua virilidade com barbas desportivas, vistas em duas pinturas brilhantes dos grandes rivais nobres barbudos Francisco I de França e Henrique VIII de Inglaterra.
“Aí, as perucas viraram uma questão de distinção social. Uma forma de distinguir os ricos das pessoas comuns. Deve-se lembrar que Luís XIII ficou extremamente triste e deprimido com a perda de seu próprio cabelo no início da juventude e começou a usar perucas. Depois Luís XIV perdeu o cabelo aos 20 e poucos anos na guerra da Flandres e usou peruca o resto da vida”, conta Denis Bruna.
Um enorme recipiente contém uma imensa peruca trançada de Luís XIV e até mesmo um esfregão prateado e preto que já vestiu a cabeça de Andy Warhol. Os reis usavam perucas geralmente feitas de cabelos selecionados de jovens mulheres rurais, embora Carlos II de Inglaterra (casado com a infanta portuguesa, Catarina de Bragança, que introduziu o costume da Five o'Clock Tea) fizesse a sua com os pêlos púbicos das suas amantes. Pessoas menos afortunadas usavam cabelos recuperados dos mortos. Outros contentavam-se com pêlos de veados, cavalos, ovelhas ou mesmo linho. Hoje em dia, as perucas mais caras vêm da Europa Oriental.
Curiosamente, embora hoje em dia muitas pessoas o usem diariamente, o champô – da palavra hindi "chhámpná", que significa massajar – só foi realmente inventado no final do século XIX. Para seu crédito, uma das maiores produtoras de champô do mundo, a Wella é a principal patrocinadora da exposição "Hair & Hairs".
No século XX, o design e a tecnologia avançados haviam entrado nos salões de beleza, vistos numa bela mesa para Jeanne Lanvin e em toda uma série de secadores retro ligeiramente absurdos. Enquanto grandes fotógrafos como Richard Avedon começaram a fazer anúncios para a L'Oréal.
Tudo descoberto numa exposição que termina com uma nota política e fotos dos protestos de 2022 pela mão de uma mulher iraniana segurando uma grossa mecha de cabelo. O potencial erótico do cabelo, uma clara ameaça ao regime teocrático do Irão.
"Hair & Hairs" no MAD de 5 de abril a 17 de setembro.
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