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Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
24 de jan. de 2022
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4 Minutos
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Domingo à noite em Paris: a magnífica Alaïa e a liberta Paco Rabanne

Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
24 de jan. de 2022

Nem a temporada de moda masculina em Paris tinha terminado, nem a de alta costura tinha começado, quando a cidade assistiu a dois shows impressionantes de pronto-a-vestir feminino de Paco Rabanne e Alaïa, na noite de domingo (23 de janeiro).
 

Alaïa



Dizem que a beleza está nos olhos de quem a vê. Bem, havia uma audiência inteira de contempladores chez Alaïa para testemunhar um desfile verdadeiramente magnífico do belga Pieter Mulier na sua segunda coleção para a maison.
 
Para a sua estreia em julho, Mulier interpretou respeitosamente muitos dos códigos-chave da Alaïa, maison fundada pelo tunisino Azzedine Alaïa em 1980 em Paris. Desta vez, criou corajosamente uma espantosa, sexy e sumptuosa coleção para o outono-inverno 2002, que foi um sucesso declarado.


Coleção Alaïa para o outono-inverno 2022 apresentada em Paris - Go Runway


Onde a sua capacidade de elogiar e valorizar a figura, transformou tantas musas dos tempos modernos em divindades. Poucos designers tinham melhor olho para um grande modelo do que Azzedine, e essa tradição continua com Pieter, que montou um elenco brilhante de estrelas jovens e maduras.
 
Havia uma grande expectativa antes mesmo de o desfile ter começado, pois pessoas como Naomi Campbell e Kim Jones tomaram os seus lugares na primeira fila de um show encenado na sede da Rue de Moussy, na Rue de Moussy, no Marais, e no exterior, no seu pátio.

Pieter Mulier abriu com valquírias e amazonas em bodies de um ombro com calças mega flamenco de coxa justa e perna muito folgada a partir do joelho; vestidos de flamenco de renda branca elástica; e camisas masculinas de colarinho alto combinadas com calças de flamenco de ganga.
 
Envolveu o tronco em volume perfeitamente ajustado, casacos de couro versão cocoon em rosa suave e preto enrugado.
 
Embora o mais fabuloso fosse o casaco de um general de peito duplo em azu,l que surgiu à meia-noite, usado por uma super veterana, Elise Crombez. Um volume demasiado recente na moda e ainda esquisito, que se afirmou simplesmente fabuloso.
 
"Eu penso em Azzedine como a figura paterna deste espaço. E também penso na minha mãe. Com esta coleção quis misturar a nossa herança, as nossas histórias. Num diálogo com o passado. Com as inspirações, as artes. Para escrever juntos o futuro. Criar e experimentar. Seguir uma busca. Da beleza e da moda. Nada mais", explicou Mulier, no programa para os convidados.
 
Mesmo quando levantou ideias diretamente inspiradas em Azzedine, como os cocktails de renda elástica, Pieter acrescentou as suas próprias reviravoltas sensuais, como adicionar botas gigantes de couro ou espartilhos de couro matelassé.
 
Antes de surgir um quinteto verdadeiramente espantoso de vestidos em V, bordados à mão com esboços metafísicos que chegavam até aos colarinhos, cobrindo a boca, numa peça visualmente ligada às máscaras de COVID-19. Nem tinha medo de injetar um pouco de humor, como as botas altas de pêlo Yeti para a neve. Tudo muito comercial também, com calças de ganga cuja perna de ganga crescia até se transformar em meias pretas; ou sensacionais casacos de aviador em nylon preto de femme fatale.
 
Tudo dito, um sucesso inequívoco. Não admira que tenhamos descoberto a CEO Myriam Serrano e o presidente da divisão de moda do conglomerado de luxo Richemont, proprietário da Alaïa, Philippe Fortunato, em tão ebuliente estado de espírito antes do show.
 
Mesmo com máscaras, pareciam estar a sorrir, como gatos em frente de enormes tigelas de leite. 
 

Paco Rabanne



Esta coleção da Paco Rabanne (desde 1966) era talvez mais fácil de escrever do que de usar, mas de alguma forma ainda se manifestou como uma grande afirmação estilística.
 
O designer da Paco Rabanne, o bretão Julien Dossena, está certamente imbuído de talento, e orgulha-se de uma imaginação altamente fértil. Combina eras e materiais com grande habilidade e audácia para conceber roupas dramáticas que gritam a high-fashion francesa em cada look.


Coleção Paco Rabanne para o outono-inverno 2022 apresentada em Paris - Go Runway


De destacar dois dos seus looks de abertura: um fantástico casaco de crepe brilhante drapeado e abotoado na parte superior, que apresenta um fecho de correr aberto abaixo da cintura para revelar uma saia "frou-frou"; ou um audacioso "school-marm", top antracite com gola de renda, que se transformou num macacão com meia-saia cinzenta em fole.
 
Seguido de casacos de seda perfeitamente proporcionados e fracks combinados com minissaias plissadas; vestidos com casaco de bouclé em lã; e tops desabrochados com flores. Tudo cortado muito acima da coxa, e algo mais.
 
Apresentado a uma audiência de cerca de 160 convidados  com distanciamento social cuidadosamente aplicado  o desfile foi artisticamente encenado. Transformando uma ala modernista de teto elevado do Palais de Tokyo num longo túnel estreito e sarapintado com um teto iluminado. Embora a iluminação mal tenha mudado quando os modelos apareceram, testemunhou-se a maior parte do desfile em escarlate escuro ou meia-luz violeta. Estranhamente ineficiente.
 
Em cada lugar sentiu-se um dos nove novos aromas da maison: uma série chamada "PacCollection", cada qual com nomes como Major, Blossom e Dandy.
 
"As fragrâncias da PacCollection traduzem um sentido de individualismo libertado", comentou Dossena na sua breve nota de programa. O que poderia ter resumido também estas roupas: libertadas ao máximo.
 
Julien Dossena levou a sua vénia a aplausos estrondosos. Não se podia culpar a audácia e coragem. Mas não é certamente um mestre do merchandising. É preciso o corpo de um modelo jovem e ágil para fazer funcionar estas roupas, mas dada a sua gama de preços, o mercado alvo é duas décadas mais velho.
 

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