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Helena OSORIO
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20 de fev. de 2023
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Domingo na LFW: JW Anderson, Erdem, Christopher Kane, Nensi Dojaka e S.S. Daley

Traduzido por
Helena OSORIO
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20 de fev. de 2023

Deparámos com cinco admiráveis coleções em Londres, no domingo (19 de fevereiro), nenhuma delas como sendo uma obra-prima, mas cada uma mostrando designers a lutar pelo seu ADN e desejo de definir o seu universo através do meio da moda. JW Anderson, Erdem, Christopher Kane, Nensi Dojaka e S.S.Daley.
 
Alguns dias, em certas épocas, é importante confiar nas ideias visuais dos designers e não nas explicações verbais das suas coleções. Como aconteceu este domingo na London Fashion Week.
 

Jw Anderson - outono-inverno 2023/2024 - Womenswear - Reino Unido - Londres - © ImaxTree


JW Anderson: collab com Clark na Roundhouse


 
Um movimentado domingo ensolarado em Londres. Abriu com a mais recente coleção do enfant terrible da moda influenciada pela arte, JW Anderson, numa nova colaboração com Michael Clark – uma meditação visual sobre o significado do clube de fãs.

Dançarino, coreógrafo, cineasta e vídeo-artista, Clark já se associou a nomes como os designers BodyMap, a artista performativa Leigh Bowery e os músicos Wire, Jarvis Cocker e Scritti Politti.
 
Portanto, o convite de Anderson foi um desenho de um grande falo preto feito por Clark. A mesma imagem estava nos camarotes gigantes que recebiam os convidados na Roundhouse, onde o show acontecia. Juntamente com uma mão gigante dando duas pontas de prata e caixas de Coca Cola, onde o logotipo e o slogan foram reescritos para se ler “Enjoy God’s Disco, is there nightlife after death?” (Aproveite a discoteca de Deus, há vida noturna após a morte?)
 
As mesmas imagens vistas na abertura de T-shirts plastificadas, usadas com calças de bainha esfarrapadas. Mais tarde, as modelos vestiram vestidos camisa com estampa de bolsa da Tesco e T-shirts com sorrisos de cabeça para baixo.
 
O senso de silhueta inovadora do designer da Irlanda do Norte é visto nos seus tops tubulares falsos com pequenos bolsos na caixa torácica, de modo que os modelos pareciam estar a segurar os seus próprios seios.
 
Até enviou T-shirts brancas, fatos de treino de lã esfarrapados e bolsas de couro nas quais estava escrito Michael Clark em verde. E casou os dois nomes em camisas de marinheiro bretão com o logotipo de âncora JW e com o nome Michael Clark também em verde.
 
Embora o centro da questão fosse a silhueta estendida de Anderson, havia ombros, bolsos e pernas de calças salientes como triângulos isósceles de cabeça para baixo. Visto em gabardinas bege e calças de algodão cor de ameixa. Juntamente com as suas lapelas enormes de 18 polegadas de largura que terminavam na metade do braço.
 
“Em setembro do ano passado, eu estava a ver o arquivo de Michael e pensei que não poderia observar para o arquivo de outra pessoa sem olhar para o meu. Então, peguei num elemento de cada coleção dos últimos 15 anos e fundi os dois arquivos. Quando eu estava na universidade, o Michael foi uma grande inspiração. Então, isso é reconciliar o passado, porque, em última análise, o trabalho de um designer é uma série de rejeições de certas coisas”, explicou Anderson, diante da Coca Cola de Deus.
 

Erdem - outono-inverno 2023/2024 - Womenswear - Reino Unido - Londres - © ImaxTree


 Erdem: fantasia de mulheres decadentes


 
Nenhum designer retrata melhor a ápoca vitoriana do que Erdem Moralioglu, que está encantadoramente angustiado. Desde que se mudou para uma casa na cidade de Bloomsbury, as suas coleções têm cada vez mais referenciado os habitantes do bairro.
 
Passando de grandes damas intelectuais uma estação para mulheres decadentes esta estação. Especificamente, os seus fantasmas, podiam ser ouvidos a divagar sobre um sótão na banda sonora de pré-show dentro do Sadler's Wells.
 
A grande descoberta de Erdem foi que a sua nova casa tinha feito anteriormente parte de uma instituição alargada, intitulada A Home of Hope for the Restoration of Fallen Women. Cerca de 3.216 tinham passado pelas suas portas, e os seus descendentes apareceram à luz turva deste desfile.
 
E que grande coleção acabou por ser – com as gabardinas de Erdem bordadas a jato em jacquard de lã, ou os seus casacos escolares apertados usados com uma saia de tafetá metalizada.
 
Acabou metade da coleção com mangas de balão em calico estilo clerical, ou mangas de balão em faille. Mais arrepiado e ondulante a cada segundo look.
 
Hoje em dia, ninguém em Londres cobre nem mesmo metade, assim como Erdem, que se deslumbrava com vestidos de renda assimétricos em amarelo ácido ou preto. Intricados e cativantes, tinham um aspeto magnífico.
 
Tal como os belos crombies de fil-coupé metálicos florais; vários vestidos de marfim incrustados em jade; e o deslumbrante final – vestidos de tule em camadas de cristal vitoriano que eram, bem, bastante perfeitos.
 
"O lar 'The Home of Hope' foi considerado um ambiente benevolente, embora os registos revelem um motim incitado na praça por residentes intoxicados que tinham perdido o recolher obrigatório, o que poderia sugerir o contrário. Talvez também houvesse uma sensação de desvendar a alegria nos ossos da casa..." ruminou Erdem nas suas notas de programa.
 
Podia-se questionar a pura escuridão da encenação dentro do Sadler's Wells Theatre. Mas dado o passado duvidoso de muitas das "Fallen Women’s", isso era provavelmente inevitável. 
 
O estado de espírito foi grandioso, mas nunca demasiado. As bainhas eram frequentemente esfarrapadas, os vestidos davam uma sensação de reservarem alguma história pessoal maliciosa. As roupas eram históricas mas nunca retrógradas, uma vez que o corajoso sentido de corte de Erdem e a sua proporção as faziam sentir-se todas muito novas.
 
Numa palavra, Erdem é o mais próximo da alta costura que existe em Londres, abençoada pela rica imaginação de um estilista verdadeiramente excecional. Ou deveríamos dizer couturier com sotaque canadiano.


Christopher Kane - outono-inverno 2023/2024 - Womenswear - Reino Unido - Londres - © ImaxTree


Christopher Kane: quinta de animais


 
Impressões de lycra de porcos e ratos protagonizaram a última coleção de Christopher Kane, apresentada por um elenco obscuro num show-space soturno numa rua lateral do bairro londrino Angel Islington.
 
Viam-se os animais a lutar por espaço nos cocktails body-con e vestidos de festa, duma coleção errática.
 
O que começou muito silenciosamente – uma série de vestidos, com alças tão rígidas que ficavam na vertical. Frequentemente enfeitados com bordados florais primaveris – eram primorosos, mas não polidos.
 
A meio do caminho, Christopher Kane de repente acertou o passo, ao enviar vestidos com lantejoulas e vários looks de femme fatale rendados que eram sedutores e chiques. Um par feito em faixas contrastantes de lantejoulas e chiffon ficou realmente brilhante. Dava para ver que as modelos eram as mais felizes do desfile. Uma pena não haver mais como eles.
 

Nensi Dojaka - outono-inverno 2023/2024 - Womenswear - Reino Unido - Londres - FNW

 

Nensi Dojaka: sofisticação semitransparente atrevida



Milhões de compradores em Nensi Dojaka, o vencedor do prémio LVMH, que conquistou um grande número de seguidores nas redes sociais. A sua reputação baseada em roupas íntimas como lingerie chique.
 
Uma casa lotada dentro da Alva Coachworks, uma garagem reformada num canto industrial de Islington. Nada industrial sobre esta coleção, corpo com bravura ao máximo.
 
Onde soutiens ou tops de soutiens aparecem em quase todos os looks. Abrindo com um soutien sob um top de malha, usado com leggings que abrem repentinamente nos tornozelos em folhos de tule. Todos os tipos de tops de malha, saias, vestidos e túnicas se seguiram, expondo infinitos membros e traseiro.
 
Dojaka cortou habilmente alguns cocktails refinados, com inserções de gaze e renda, que terminaram bem na coxa.
 
Sem dúvida, Nensi Dojaka entende e sabe como embelezar o corpo de uma mulher. Só que numa coleção de inverno poderia ter um pouco mais de roupa que pudesse manter a donzela de Dojaka aquecida.
 
Para o final, Nensi Dojaka escolheu algumas grandes estrelas da passerelle – como Mariacarla Boscono – num vestido vermelho pecaminoso. Ou Adut Akech em meia-calça de renda preta, collants, soutien de lantejoulas e saia transparente, e Imaan Hamman num soutien de lantejoulas prateado, cueca e saia. Podia-se praticamente ouvir o pulso dos velhos heterossexuais na plateia bater muito mais rápido.
 

S.S.Daley - outono-inverno 2023/2024 - Womenswear - Reino Unido - Londres - © ImaxTree


S.S.Daley: um trabalho em andamento



Nem todo o designer recebe um indicado ao Oscar para abrir o seu desfile recitando Tennyson. Então, novamente, nem todo o designer é tão talentoso quanto o vencedor do LVMH Prize, S.S.Daley.
 
Sir Ian McKellan, que a maioria das pessoas conheceria como Gandalf na série O Senhor dos Anéis, recitou as famosas falas de Alfred, Lord Tennyson, na obra The Coming of Arthur: “Onda após onda, cada uma mais poderosa que a anterior, até a última, uma nona, reunindo metade do fundo”.
 
A mesma frase vista nas T-shirts usadas pelos fãs e admiradores na primeira fila deste desfile. Uma exibição mista apresentada nas entranhas do centro de Londres, praticamente abaixo do CentrePoint, o arranha-céu descrito uma vez por um primeiro-ministro conservador como a face inaceitável do capitalismo.

Vestindo calças de cano curtas, casaco oversized e um boné de capitão de rebocador, McKellan passeou citando Tennyson, antes que o elenco desse show misto aparecesse.
 
Daley gosta de moda poética – homens com casacos de seda às riscas, com um lenço árabe keffiyeh e combinados com culotes justas. Um pouco improvável, mas que se vê muito agora.
 
As jovens de Daley são amazonas de bares portuários em saias massivamente franzidas, blusas Moll Flanders e muita atitude.
 
Tudo junto, é a banda musical Artful Dodger que se encontra com Querelle. Desfrutando de uma bebida num bar de fantasia, onde o patrono de Jean et Jeannette usa camisas de chita de seda estampadas com ilustrações expressionistas de jovens nus, a sua artilharia totalmente exposta.
 
No entanto, no final das contas, essa foi uma coleção um tanto incompleta – sintetizada por vários looks malucos, onde placas Wedgwood eram coladas em malhas e tops.
 
Uma coleção crisálida, um designer encontrando o seu caminho e, ainda assim, uma lufada de ar fresco na moda, pois um criador cria visões inesperadas. Esse é o objetivo final da grande moda. Para S.S.Daley é um trabalho em andamento – tanto a marca quanto o designer.
 

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