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Kenzo, Arturo Obegero e Wooyoungmi: três visões contemporâneas masculinas
A Fashion Week Homme de Paris, dedicada às coleções para a estação de outono-inverno 2023/24, terminada a 22 de janeiro, ficou marcada por uma série de desfiles inesquecíveis em passerelle. A Kenzo reuniu mais de 1.000 pessoas na Salle Pleyel, com uma incrível variedade de estrelas. Wooyoungmi misturou culturas sul-coreanas e europeias e Arturo Obegero lembra-nos porque seduziu Harry Styles.
Um ano após a tomada de posse na Kenzo, Nigo está a empurrar o acelerador. Isto refletiu-se no seu terceiro desfile de moda, que atraiu as pessoas mais famosas do mundo da arte. Mais de 50 celebridades vieram ao desfile, incluindo os cantores Pharrell Williams, Troye Sivan, Erika Jayne, os rappers Skepta, Tyga e Kodak Black, que vieram com as suas famílias, a estrela pop francesa Aya Nakamura, e a atriz Lisa Rinna. Para não mencionar o rapper americano Lil Baby, que foi o anfitrião do after-show no foyer da sala de concertos.
Em comparação com as suas duas coleções anteriores, o diretor artístico do selo japonês, propriedade do grupo LVMH, parece distanciar-se um pouco do legado do fundador Kenzo Takada, recorrendo mais à sua própria imaginação dos anos 60, com o risco de confundir o seu público. A coleção muito eclética vai em várias direções, com Nigo a jogar num ato de equilíbrio entre um fio claramente britânico, desenhado sobre o mundo das roupas, país e mods, e a influência japonesa, nas construções e técnicas têxteis.
Assim, os fatos xadrez em tweed usados sobre camisa e gravata alternam com looks casual de fim-de-semana com casacos com bolsos, bombazina ou shearling, camisolas com padrões escoceses "fair isle" e calças confortáveis em ganga ou lona resistente, usadas com tamancos ou um par de botas de borracha Hunter (a histórica marca britânica usada pelos caçadores ingleses). As jaquetas curtas sem gola inevitavelmente lembram os Beatles, cujos sucessos servem de banda sonora ao desfile, interpretados através de uma orquestração de instrumentos de corda pelos jovens músicos japoneses do 1966 Quartet.
Para as jovens, a estilista japonesa imaginou minissaias com tartans ou bolsos grandes, em bombazina ou lã penteada, bem como conjuntos de malha decorados com micro flores, tal como mini e sixties, que contrastavam com mais silhuetas retro com saias compridas ou vestidos com folhos recolhidos, associados a mini capas de lã. Também aqui, Nigo dá a impressão de querer recorrer a uma multiplicidade de referências, o que poderia confundir os fãs da marca.
Sem dúvida, o lado japonês com silhuetas de samurai, e em particular a série de peças em ganga japonesa, é sem dúvida mais apelativo. O uniforme de kenzo é revisitado, a saia Hakama larga plissada e o casaco Haori Kimono são declinados em lãs de fato de homem ou ganga, ou separados e usados com tops e fundos do típico guarda-roupa masculino. O casaco Haori, em particular, é oferecido em materiais inesperados tais como a camurça brilhante com pêlo curto ou a lã encaracolada com efeito de peluche. Algumas peças acolchoadas, tais como casacos, casacos e coletes, são feitas usando a técnica tradicional dos bordados Sashiko.
A ganga é utilizada em calças largas e saias de tamanho médio, bem como em jardineiras e casacos grandes. A gola dos clássicos casacos de ganga faz lembrar o pescoço em Y dos quimonos. "A ganga explora as lavagens das calças Kenzo originais dos anos 80 e 90, com algumas peças estampadas na parte de trás do tecido, bem como na superfície exterior, permitindo um efeito gráfico quando as bainhas são puxadas para cima", diz a maison numa nota.
Arturo Obegero lança-se no prêt-à-porter
“A minha intenção foi brincar com o arquétipo da 'femme fatale', personagem dos anos 40 e 50 e do género 'film noir', que gosto muito esteticamente. Quis inverter esse termo, que está sempre associado a mulheres más e tem uma conotação muito machista. O facto de serem mulheres inteligentes, sexualmente poderosas e que sabem o que querem não foi visto como positivo; ao passo que, se for um homem associado a essas características, é sempre foi visto como algo admirável”, disse o estilista asturiano Arturo Obegero à FashionNetwork.com sobre a sua última coleção, intitulada Homme Fatal.
São 20 looks que combinam alfaiataria extravagante com propostas de calças tauromáquicas abstratas, blazers de alfaiataria, espartilhos à imagem daqueles do século XVIII, blusões curtos e calças altas, casacos oversized, jaquetas jeans, camisas pesadas de algodão e formas arquitetónicas, vestidos sarong drapeados no corpo e uma primeira incursão no segmento de malhas com caxemira e calça jogging de lã com detalhes de calças clássicas de fato. Algumas das roupas também foram feitas com cortinas de teatro usadas numa das suas primeiras coleções. De salientar um casaco de pele vermelho que cativou a Ministra da Cultura de França, Rima Abdul Malak, durante a sua visita ao showroom da Sphere no primeiro dia da Fashion Week.
As intenções de Arturo Obegero foram claras sobre os objetivos da proposta revelada num formato de apresentação no Palais de Tokyo: "O meu objetivo foi refletir o poder da moda para capacitar os homens no século XXI". O seu habitual "toque estranho" não faltou, um estilo com o qual conseguiu seduzir o cantor britânico Harry Styles, que já usou a marca na sua digressão e no vídeo da sua canção "As It Was".
"Adoraria continuar a trabalhar com Harry, é a pura loucura que catapultou a marca para os meios de comunicação social", admitiu Obegero.
Fluido na natureza, os seus desenhos são universais. "Muitas vezes, ao tentar não criar etiquetas, acaba-se por colocar mais etiquetas. O mais importante é viver e respeitar. No final do dia, estas roupas são apenas peças de tecido que eu corto e coso a partir de um padrão, não têm género. Não as defino, há muita comercialização em torno das noções de 'sem género' ou 'fluido'. Para mim, é algo que deve ser tratado naturalmente porque, além disso, não é novo e estas coisas existem desde o século XIV", defendeu o designer, concluindo: "Os meus desenhos são para pessoas que se sentem bem e valorizadas quando as usam".
"Queria mostrar que também sou capaz de fazer roupas de pronto-a-vestir, mais adequadas à vida quotidiana", disse o estilista nascido em Tapia de Casariego, a respeito do seu desejo de continuar a manter a sua "alta e elegante essência de alta costura", desenvolvendo ao mesmo tempo uma proposta que é "mais acessível, que todos podem vestir e que financia economicamente as criações de couture". Para o designer de roupa masculina sediado em Paris, esta etapa sublinha "a evolução e maturidade da marca". "O objectivo é nada menos que aquele de poder oferecer um guarda-roupa completo", sublinhou, mostrando, por exemplo, os primeiros bombers da marca com uma bainha bouffant e calças de ganga com um toque de lingerie.
Wooyoungmi, pura beleza sob o vulcão
Já se passaram 20 anos desde que Woo Youngmi trouxe a sua cultura sul-coreana para um diálogo com a moda parisiense. Na a sua coleção de outono-inverno 2023/24, a designer continua a explora esta conversa entre o Extremo Oriente e o Ocidente.
A abertura da sua grande proposta, revelada no domingo (29 de janeiro), sob o grande teto de vidro do Palais de Tokyo, deixou um grupo de homens e mulheres, de pele diáfana e cabelos longos, avançar, como divindades escandinavas vestidas com grandes casacos ou fatos unidos a jaquetas com um ou dois botões ou casacão, com cortes amplos e em creme, bege, verde água, ocre ou preto.
Cada qual usava uma imponente joia esférica como botoeira, como colar, no cinto, na alça de uma bolsa ou cabedal de ténis. Uma peça que se destaca como uma das assinaturas da estação e chama a atenção para estas peças com tecidos elegantes. "Numa pesquisa sobre as joias usadas pelos soberanos do reino de Silla, que moldaram a Coreia do Sul por mil anos, de 57 a.C. a 935 d.C., Woo reinterpreta a sua expressão numa linguagem contemporânea. Mantendo as formas das joias originalmente utilizadas para enfeitar as peças excessivamente decoradas, reduz as joias a uma forma central e amplia-as para lhes dar dimensões esculturais”, detalha a marca na sua nota de intenções.
A alfaiataria está amplamente expressa nesta coleção, mas Woo Youngmi também explora silhuetas mais streetwear com temática vulcânica, inspiradas no vulcão da ilha de Jeju, no sul do país.
Desde um bordado no coração de uma jaqueta varsity pastel, até estampas de erupções vulcânicas em calças jeans ou em T-shirts de malha usadas sobre jeans cowboy reto e largo, amarradas na cintura por um cinto muito largo com estampa de python. Cintos, em formato extralargo e caindo quase até o joelho, produzidos em verde esmeralda, azul turquesa ou laranja, que vêm complementar looks casual ou mais formais. Finalmente, o motivo do vulcão é expresso em grande escala por bordados cuidadosos na frente de uma jaqueta preta curta.
Por Dominique Muret, Triana Alonso e Olivier Guyot
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