Luxo: crescimento a ser reduzido para metade até 2023
"O ano de 2023 será certamente complexo, porque a inflação real será vista no próximo ano. Temos de ter consciência disto e de estarmos preparados para comunicar de diferentes formas". Com estas palavras, o CEO da Moncler, Remo Ruffini, deu a sua própria visão do futuro próximo da indústria do luxo no colóquio da Milano Fashion Global Summit 2022 (MFGS), que se realizou virtualmente na terça-feira (25 de outubro).
O aumento exponencial dos custos energéticos, a inflação, a escassez de matérias-primas, as tensões geopolíticas e a queda do poder de compra ensombraram brutalmente uma situação económica que, após dois anos de pandemia, estava no entanto a transformar-se numa forte recuperação há apenas um ano. Tanto que os analistas e investidores presentes na conferência tiveram de rever as suas previsões para baixo, apesar dos últimos resultados trimestrais brilhantes dos principais grupos de luxo.
"Estes últimos registaram um crescimento de 25% a 30%. Mas estes resultados devem ter em conta o impacto das taxas de câmbio de cerca de 8% ligadas à subida do dólar", salientou Chiara Rotelli, diretora executiva e analista sénior de bens de luxo da Mediobanca, salientando que "para cobrir os seus custos crescentes, as grandes maisons também conseguiram aumentar os seus preços em 10% a 15% sem ter qualquer impacto na procura", diz. "No entanto, não estamos nem perto dos picos de vendas registados em julho e agosto passados, o que gerou grandes expectativas", acrescenta.
"A procura tem permanecido forte este ano, mas é de esperar um abrandamento no quarto trimestre", confirma Francesca Diviccaro, diretora do sector de retalho e luxo da divisão Corporate & Investment Banking do IMI do banco Intesa Sanpaolo. "A China continua a ser o ponto de interrogação. A indústria de bens de luxo foi utilizada para o crescimento de dois dígitos neste mercado, no próximo ano veremos um aumento de um dígito.
Neste contexto, Chiara Rotelli prevê que "o crescimento em 2023 seja reduzido para metade em relação a 2022, em cerca de 10%, com um crescimento orgânico de 8%. Esperamos que a procura abrande, mas que as margens melhorem. O sector continuará a atrair investidores", resume. Mesmo que os critérios de seleção das empresas por parte dos investidores tenham mudado. Como observa o CEO do fundo Style Capital (MSGM, Zimmermann, LuisaViaRoma), "até há três ou quatro anos, bastava que uma empresa tivesse perspetivas na Ásia. Hoje em dia, já não é este o caso. Estamos à procura de marcas com uma forte identidade e potencial de crescimento a nível global.
As fusões e aquisições são portanto susceptíveis de se multiplicarem, particularmente em Itália, onde o tecido industrial é composto principalmente por PMEs. "Haverá um aumento das operações relativas às médias empresas, que precisam de estar presentes em vários mercados", adverte o CEO da empresa de gestão Quadrivio Group, que investiu nas etiquetas GCDS e Dondup em particular e vai aplicar 500 milhões de euros em 2023 na Moda, que segundo este é "o petróleo de Itália".
"O problema é que o consumidor internacional não conhece a diferença entre as pequenas marcas familiares e os grandes rótulos. Quando compram um produto, esperam o mesmo tipo de qualidade e serviço de ambos os nichos. Assim, o empresário italiano encontra-se frequentemente a competir com as grandes marcas internacionais, sem ter os mesmos recursos", observa Roberto Costa, diretor geral e responsável pelos investimentos da EMEA em Moda e Luxo para o Citi Group.
"Por razões de escala, as empresas italianas necessitam de financiamento e competências. Muitas vezes tomam consciência disto em tempos de crise", acrescenta Gian-Ernesto Bernardi, diretor geral responsável pela M&A Italia no JP Morgan, que no entanto não associa esta aceleração das operações com a situação económica atual. E fica surpreendido que todos se mostrem chocados com o aumento das taxas de juro. "A falta de aumentos das taxas é que foi uma anomalia até agora!"
Outras empresas preferem optar por uma cotação na bolsa, como a Zegna fez recentemente em Wall Street ou como o presidente do grupo OTB, Renzo Rosso, está a considerar. "O mercado de ações é uma escolha obrigatória, para dar transparência e facilitar a transição geracional, para que a família possa gerir melhor o grupo no futuro", diz Rosso. "Permite-nos clarificar os papéis entre a família e os gestores. Todos têm de desempenhar o seu papel e ser disciplinados. Com a nossa OPI, tornamo-nos ainda mais disciplinados", concorda Gildo Zegna, CEO do grupo Zegna.
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