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Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
28 de set. de 2021
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5 Minutos
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Marine Serre e Weinsanto propõem universos alternativos na noite parisiense

Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
28 de set. de 2021

Um verdadeiro fenómeno de fãs teve lugar na noite de segunda-feira (27 de setembro). A razão? A estilista francesa Marine Serre trouxe a sua última coleção "Fichu Pour Fichu" ao Museu Carnavalet, encerrando o dia de abertura da Paris Fashion Week. E as suas leais seguidoras não estavam desaparecidas, apinhando as ruas estreitas do bairro Le Marais. Todas facilmente reconhecíveis, uniformizadas como uma subcultura urbana, vestindo o emblemático e único vestuário de assinatura da estilista: uma estampa de luas que invade tops e leggings apertados, botas afiadas, casacos de ganga ou mesmo máscaras de rosto futuristas. Sem esquecer os lenços brancos que serviram de convite, num aceno de cabeça ao título da coleção.


Coleção primavera-verão 2022, "Fichu Pour Fichu" - Marine Serre


Iluminados por uma ligeira luz laranja, os jardins do museu dedicado à história de Paris acolheram os convidados, não sem um intenso controlo de segurança à entrada, incluindo um "pass sanitaire" (código QR que certifica a vacinação completa em França, ndr). Uma dúzia de manequins, dispostos de forma ordenada no pórtico que separa as áreas do jardim, chamou a atenção dos telefones dos presentes, dedicados a imortalizar rapidamente nas suas "stories" todos os detalhes das peças de vestuário, desde delicados bordados a peças de croché tradicionais, passando pelas joias de inspiração cortante ou pela etiqueta no verso de uma longa gabardina em ganga rosa e violeta, provando a sua origem a partir da reciclagem de jeans. A coleção para a primavera-verão 2022 da criadora tornou-se a sua proposta mais sustentável até à data, composta por 45% de materiais reciclados e 45% de materiais regenerados. 

Um regresso futurista às origens, por Marine Serre

A própria voz-off de Marine Serre foi responsável pela abertura do screening do "Ostal 24", que se refere à palavra "casa" em occitano (ou catalão), a língua da região de origem da designer. Uma curta-metragem de 13 minutos, agora disponível no website da marca, substituiu o formato clássico de desfile de moda e marcou a continuação da parceria entre a designer, vencedora do 2017 LVMH Prize, e os seus colaboradores Sacha Barbin e Ryan Doubiago desde que o seu trabalho em conjunto começou com a coleção para a primavera-verão 2021 "Amor Fati". 
 
O vídeo, contemplativo em estilo e com ecos da experiência do confinamento, trouxe uma "visão otimista" da designer, refletindo sobre como será a vida com menos restrições, correndo o risco de cair de novo em "velhos caminhos". As personagens silenciosas da proposta audiovisual viram um dia inteiro passado em comunidade, no qual realizaram as ações que marcaram os últimos meses de confinamento: da meditação ao yoga, da dança aos momentos familiares à mesa. Todos usavam desenhos que refletiam uma arqueologia do passado, marcada pela combinação e transformação de peças de tecido de têxteis domésticos como guardanapos ou toalhas de mesa, ou mesmo dando uma segunda vida aos calções de couro e reconvertendo calças de ganga em peças de vestuário renovadas, tingidas em gradientes únicos. 
 
O toque caseiro foi também dado em brincos e colares reinterpretados, bem como em elementos tradicionais como mantas de croché ou cenas de vindima vanguardistas. Um espaço bucólico e rural em que não faltaram as impressões características de Marine Serre em tons de azul e laranja, em vestidos fluidos assimétricos, leggings ou macacões de corpo inteiro. O linho e o algodão estavam presentes com um look branco imaculado, que ocasionalmente apresentavam as iniciais bordadas da designer ou criavam peças de vestuário em pontilhado, enquanto a seda reutilizada era utilizada para construir novos vestidos de colagem e os têxteis feitos de fibras de milho eram utilizados para T-shirts a um estilo dos anos 90. Deve ser feita uma menção especial a dois mackintoshes de grandes dimensões em castanho chocolate e fúcsia intensa.


Weinsanto - primavera-verão 2022 - womenswear - Paris - © PixelFormula


"Quero que as pessoas sintam a beleza e simplicidade de estarem juntas e encontrem a felicidade na cozinha, na alimentação, na dança, no yoga...", comentou Marine Serre, refletindo que "à medida que fazemos escolhas todos os dias que têm impacto, como podemos ser mais responsáveis com as escolhas que fazemos? A moda vai para além do tecido drapeado e da obtenção de lucro, pode ser um lugar onde estamos livres para uma ação significativa".

Tradição alsaciana, acrobacias e drag queens em Weinsanto



Apenas uma hora antes e a poucos metros da apresentação mediática de Marine Serre, num "hotel particulier" na mesma rue des Francs-Bourgeois, o jovem criador de cabelo cor-de-rosa, Victor Weinsanto, levou à passerelle com a sua terceira coleção, "Hopla Geiss". Um desfile com o ar de uma performance exclusiva, que contou com a presença de mais de uma centena de convidados, incluindo colegas profissionais como a dupla premiada Pierre Bergé de Andam 2021, EgonLab, e o designer Simon Porte Jacquemus, acompanhado pelo seu inseparável cão Toutou, bem como personalidades como a bailarina da Ópera de Paris, Germain Louvet, e o participante da 12.ª temporada de RuPaul, a drag queen Nicky Doll.
 
Formado nas fileiras de Jean-Paul Gaultier, o designer de 27 anos de idade, apresentou um desfile com espírito teatral e elementos de exagero circense, refletidos nas performances do seu elenco diversificado e inclusivo, que variavam desde a representação de cenas curtas, à dança ou ginástica, até uma sessão hipnótica de acrobacias com uma reinterpretação de um pátio floral como pano de fundo. Uma herança cénica refletida em reinterpretações de espartilho, tecidos de cetim drapeados, decotes sem fim ou fatos pretos de cauda a todo o comprimento, ajustados e transparentes. Por outro lado, apenas a ganga leve e desgastada foi utilizada num punhado de looks mais "de rua", responsável pelo aligeiramento e contrariando a voluptuosidade dos vestidos dramáticos em tons fúcsia, violeta e preto ou apostas em lingerie completadas com camadas brilhantes.
 
Não faltaram ilustrações de Clément Louis, em homenagem ao modelo e musa fetiche de Weinsanto, Queentoide, ou referências à cultura alsaciana. Os arcos dos penteados característicos da região e uma reinterpretação pessoal do "bretzel" (pão da Alemanha, Áustria e Suíça, ndr) coroaram o look em formato XXL, enquanto o "kelsch" (tecido de linho e algodão feito na Alsácia, ndr) serviu para moldar as criações de alta costura e sacos gigantescos faziam lembrar o típico bolo "kougelhopf". 
 
"Esta coleção é uma homenagem às minhas origens, à Alsácia, queria representar uma coleção pessoal sobre a minha história, na qual se misturam sentimentos e memórias da família", disse Victor Weinsanto, visivelmente emocionado após o desfile. "Queria trazer humor e mudar o significado destes códigos tradicionais, honrando as minhas avós", continuou . Sem ir mais longe, uma delas também esteve presente no desfile... A sua voz foi ouvida na gravação da canção regional responsável pela abertura do desfile.
 

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