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Milano Fashion Week abre com Fendi, Cavalli e Del Core
A Milano Fashion Week abriu o seu primeiro dia completo de desfiles, na quarta-feira (21 de setembro), com poderosas atuações da Fendi, Cavalli e Del Core. Um dia de abertura onde o bodycon travou um duelo com grandeza arrojada e moderna.
Fendi: de volta à viragem do século
Há que entregar os louros a Kim Jones, que em apenas algumas curtas temporadas, estabeleceu um estilo muito claro e modernista para a Fendi, e um sentido de coordenação de cores altamente viável.
Além disso, Kim Jones consegue ser altamente respeitoso com o ADN da Fendi; faz repetições do passado mesmo quando marcha com a marca para a frente. Nesta temporada, referenciou triunfantemente os arquivos da própria maison, nomeadamente jogando com roupas que tinha visto Delfina Delettrez Fendi usar.
"Basicamente, o ponto de partida foi olhar para coleções de 1996 a 2004. É o que Delfina tem usado muito. A roupa antiga da mãe Silvia, tirada do seu guarda-roupa. Parece tão bom, é fresco e moderno, e é disso que eu gosto", sorriu Jones para os bastidores de um palco cheio.
A sensacional alfaiataria de Jones também ajuda. Fatos impecáveis, cortados do avesso, com lapelas alongadas e feitos à medida em lã cinzenta fina. Casacos desconstruídos com bandas de cetim, e vários casacos de cetim acabados na parte de trás com cintos Obi com logótipo.
Para noites mais quentes, estilizou modelos de vestidos de crepe tubular adequadamente românticos terminados com listras diagonais estampadas em logo-impressão e hera de tecido bordado.
A Fendi encenou o seu desfile no seio do seu espaço de exposição de Milão na Via Solari. O pano de fundo foi um andaime construtivista em cal, rosa bombom e azul petróleo. De facto, vimos vários fatos em versões desta última cor: saias de seda a meia perna com topos semitransparentes; sandálias de cunha com guarnições de marta, minis com bolsos cargo e sweaters de caxemira.
O que também foi instrutivo é como Jones está à vontade, referindo-se ao seu antecessor Karl Lagerfeld, mesmo quando dá à Fendi um pontapé muito mais comercial. Tudo usado com muita facilidade pelo melhor casting até agora na época de desfiles internacionais. Tudo completado com o cabelo como que de recém-acordadas e batom de malva.
Embora a paleta de cores tenha subido à medida que o desfile avançava.
"A paleta de cores da Fendi é normalmente bastante natural, e relaciono-o com a família Fendi. Por isso, quis acrescentar brilho e misturá-lo; por isso existem três tons em cada look; por isso harmonizam-se em conjunto", explicou Jones.
De certa forma, foi como uma extensão do que Kim Jones tentou na coleção de pronto-a-vestir para o outono-inverno em fevereiro e mesmo na coleção de Haute Couture em junho. Mas, neste caso, a coleção era muito mais forte.
Jones tem uma grande capacidade de acrescentar muito a um look sem o sobrecarregar. Vimos pelo menos uma dúzia de jovens com dois sacos, desde sacos pesados a sacos micro em crocodilo e clutches com logótipos. Mas deu a impressão de um estilo inteligente.
O que foi mais marcante: a paleta de cores pop, que vimos em todo o lado, em botas de cunha verde lima, correntes de mala de mão, clutches de marta e sacos de cocktail com encaixes de marta.
Cavalli: grandes felinos em Malibu
Fausto Puglisi produziu moda de fusão com uma mistura ousada de grande glamour de Hollywood, ares régios, peças de vestuário justas e impressões de felinos com a assinatura da Cavalli.
Quando a receita funcionou, deu lugar a combinações novas e notáveis, como se o designer das grandes deusas do ecrã, Gilbert Adrian, tivesse encontrado o espírito de Roberto Cavalli. No entanto, este era um Adrian sonhador, que parecia ter fumado algo forte, embora lavado com uns copos de clarinete caros, antes de começar a esboçar e a drapejar.
O que mais se destacou foram os vestidos de cocktail em forma de leque com drapeado diabolicamente perfeito; as versões mais arrojadas da sociedade de Los Angeles dos anos 30. Ou os casacos moiré a preto e branco com forro de pele de leopardo combinados com flats de impressão de tigre. Uma cruz entre a Sicília e Santa Mónica, com uma pitada de Charles James.
Fausto Puglisi também inventou algumas saias muito plissadas e bastante arriscadas, e combinou-as com calções e com soutien de couro. Mas a jovem Cavalli será sempre uma roqueira de coração, corajosa e atrevida o suficiente para aparecer numa peça mini de chita combinada com um soutien de couro branco patenteado, mangas de seda tufada e botas de pirata da série televisiva Rawhide.
Em suma, a cliente de Fausto Puglisi é mais estrela de rock do que a vencedor do Tony, levando orgulhosamente ao palco minisséries de chita e tops de couro.
Nas notas do programa, Puglisi falou da influência de Hitchcock e do seu assombroso film noir, embora nos bastidores parecesse mais preocupado com as próximas eleições parlamentares italianas, favorecendo a marca de fogo da jornalista e política italiana de extrema-direita, Giorgia Meloni, que apela ao repatriamento forçado de imigrantes e proíbe a adoção de pais homossexuais. Uma posição que não é propriamente popular na comunidade da moda. Ou, pensando bem, em quase nenhuma comunidade.
"Estou cheio de medo destas eleições. Há muita coisa em jogo. É tudo violência, é tudo feitiçaria. Fez-me pensar na Marnie de Hitchcock e lembrou-me dos meus primeiros anos em Nova Iorque, quando conheci Joyce Ma e me falou de Tony Duquette, que se tornou a minha primeira obsessão artística", explicou Fausto após o desfile.
Duquette, o artista americano famoso pelo seu estilo neorrenascentista de Hollywood e decorador por excelência, ficou conhecido por reciclar plantas, cenários e objetos na sua casa única de Los Angeles.
Algo como Puglisi e a sua reciclagem de conceitos, embora com novos materiais de moiré e seda, para chocar com uma certa magnificência a esta forma de mash-up.
Del Core: alta costura alia-se ao bodycon
A Del Core apresentou uma coleção eclética, mas muito convincente; tão próxima da alta costura como vimos nas épocas femininas de pronto-a-vestir em Milão.
Uma coleção cheia de contrastes que começa com fatos em jacquard florais cortados com precisão e termina com um par de vestidos de noite deslumbrantes em crochet vermelho; crepe de chiffon ou com lantejoulas douradas cortado em viés. sendo esta última matéria encimada por contas brancas e missangas.
"Eu estava a pensar em emergir no oceano. Gosto muito dessa ideia. Também algo mais fluido, mais fácil, mais leve e explorando uma mulher diversificada", disse o designer Daniel del Core, acrescentando que o look lantejoulado foi concebido para dar a ideia de estar coberto de coral.
A meio do desfile, vimos algumas propostas muito ousadas de ajuste apertado; desde malhas de corpo inteiras cortadas a todo o comprimento, até fatos de calças tipo lápis ou várias calças fabulosas de malha ponto aberto.
"Gosto muito de Helmut Newton e foi por aí que comecei. Uma simplicidade na coleção, com grande nitidez, mas com cores selvagens", sorriu Del Core.
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