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Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
21 de jun. de 2022
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4 Minutos
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Milano Fashion Week fecha com Zegna no seu 'Oasi'

Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
21 de jun. de 2022

A temporada da moda masculina em Milão terminou, na noite de segunda-feira (20 de junho), com uma coleção Zegna, que quebrava o caminho, de forma alegre, perante uma vista gigantesca dos Alpes italianos, numa época marcada pelo anseio de um regresso às raízes deste país.
 
Uma estação de tons terra (terracota, trigo, ouro de milho ou narciso) em nenhum outro lugar mais do que em Zegna, onde o diretor criativo Alessandro Sartori enviou os seus modelos para o telhado da histórica fábrica têxtil que Ermenegildo Zegna fundou, em 1910, no Piemonte. Uma chaminé revestida de tijolos vermelhos a libertar vapor "não perigoso" apenas segundos após o pôr-do-sol nos sopés dos verdes Alpes, quando apareceu o primeiro modelo do elenco.


Coleção Zegna para a primavera-verão 2023 - DR

 
Após o desfile, a noite convidou a um feliz jantar, oferecido por Anna Zegna, neta do fundador Ermenegildo Zegna. Nascido em 1892, Ermenegildo deve ser classificado como um dos maiores empreendedores da moda europeia. Abriu como um pequeno fabricante de têxteis e transformou-se na mais importante fonte de tecidos de qualidade em roupa masculina italiana. E, com a sua mão esquerda, criou um jardim florestal amigo do ambiente, o "Oasi", muito antes da palavra ecologia ser inventiva. Para além de comprar e cuidar de todo um lado da montanha nos Alpes Piemonteses.
 
"Quando eu costumava entrar nesta sala quando era pequena, diziam-nos para sermos muito silenciosos para o nosso avô. Mas estamos muito felizes por esta noite fazer muito barulho", sorriu Anna, num discurso suave perante uma enorme pintura a óleo de Ermenegildo num fato de três peças, enquanto cerca de 50 convidados, que jantavam no seio da explendora villa neoclássica do avô em mármore.

O fato do fundador, muito longe do que vimos nas passerelles de Milão deste fim-de-semana. Tem sido uma época em que múltiplos alfaiates masculinos se têm deparado com as questões: será que muitos homens voltarão a usar fatos? Como se devem vestir para serem levados a sério no Zoom, na sala de reuniões ou no after-hours?
 
Ninguém abordou o enigma de forma tão direta como Sartori. E com o maior entusiasmo de todos os seus colegas, toda a sua raison d'être nestas últimas temporadas tem vindo a desenvolver um estilo pós-pandémico.
 
"Trata-se de criar novas funções híbridas", explicou Sartori, citando como exemplo num pre-show preview​ de calças volumosas combinadas com casacos Mao de algodão felpudo de tamanho exagerado.
 
As suas ideias mais corajosas foram apresentadas em tecidos dignos de couture masculina – como malhas de dupla face, com interior de algodão cosido liso e exterior de felpa. Ou conjuntos de camisa de tamanho exagerado e roupa exterior com acabamento em couro.


Coleção Zegna para a primavera-verão 2023 - DR

 
Como representação de um dos melhores alfaiate de Itália, a grande afirmação de Alessandro Sartori, foi um casaco feito à medida com um único botão, com bordas em bruto. Confecionado em mohair, seda ou linho de três camadas.
 
"É a nova interpretação da alfaiataria", insistiu Sartori.
 
Outros defeitos imperdíveis incluíam casacos de chuva técnicos de seda, tão leves que podiam dobrar dentro do bolso dos seus jeans. As estampas referenciavam as colinas acima da cidade natal de Zegna, Trivero, com estampas florestais em casacos de linho ultra leves ecru. Ou casacos de gravata em malha tingidos, acabados com uma membrana para impactar um toque eco futurista. Artigos reais de coleção.
 
Mas, como todas as mudanças de paradigma, isto pareceu-se muito com um trabalho em progresso. Com muitos olhares demasiado grandes é mais intrigante do que lisonjeiro. De facto, sentimo-nos nostálgicos pela alfaiataria afiada que fez o nome de Alessandro.
 
Os convidados foram guiados através da fábrica até ao desfile nos telhados, através de uma galeria elevada ao som muito barulhento de máquinas a produzir tecido. Isto acabou por ser uma fita gravada dos ruídos da fábrica, uma vez que todos os trabalhadores saíram para aproveitar a noite. Mas acabou por soar como um DJ adormecido com Quaaludes (droga doméstica popular nos anos 80), num qualquer clube techno da Alemanha de Leste.
 
E, curiosamente, apesar de estar 700 metros acima do nível do mar, os mosquitos foram excessivos, devorando os convidados privilegiados. E, de alguma forma, a fazer cócegas na consciência, refletindo como esta coleção é realmente boa?!
 

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