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Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
13 de set. de 2021
Tempo de leitura
6 Minutos
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New York Fashion Week: Anna Sui, Thom Browne e Tory Burch

Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
13 de set. de 2021

A NYFW (New York Fashion Week) de cinco dias e meio terminou no domingo, num dia ensolarado depois do sábado solene em memória do 20.º aniversário do 11 de Setembro. Demos uma vista de olhos a três estilistas verdadeiramente influentes: Anna Sui, Thom Browne e Tory Burch. A mensagem chave: a fantasia é a ordem do dia.


Look de Anna Sui - primavera-verão 2022 - Moda Feminina - Nova Iorque - Instagram: @annasui / @gerardosomozaphotography
Anna Sui: Paradise in Indochine

Anna, the designer and not editor that is, entitled her latest co


Anna Sui: paraíso na Indochina



Anna, como designer e não editora que é, intitulou a sua última coleção de "Another Day in Paradise", e o seu encantador estilo Sgt.-Pepper convidam a prever uma viagem exótica. Uma profecia que se tornou realidade com uma deliciosa gama de roupas deliciosamente daffy.

O quadro de humor de Sui incluía todo o simbolismo do bar Trader Vic's onde foi apresentado, como anúncios para o Taiti, máscaras Honolulu e catálogos da Niki de Saint Phalle. Sui conseguiu embalar tudo isso e muito mais nesta coleção para a estação de primavera-verão 2022.
 
Eu revelei tudo na Indochina, que tem sido uma fonte privilegiada de seguidores de moda nas últimas três décadas. Wacky, estranho, mas maravilhoso – auxiliado pelo ângulo da câmara Instagram empoleirada no bar do restaurante vietnamita com memórias de uma pós colónia francesa – pelo seu look de abertura, um biquíni cor-de-rosa usado com um casaco estilo Chanel em padrões Verner Panton, encimado por enorme chapéu de palha em forma de tulipa.
 
Cardigans coral em chenille, vestidos de renda verde lima românticos, saias de mergulho spandex e tops hippie de croché refinado, todos rematados por sandálias e plataformas brilhantes com meias a condizer. E, tal como tantos designers em Nova Iorque, Sui mostrou soutiens desportivos decorados com flores, afastando os looks de lockdown nos apartamentos e afirmando a coleção física na passerelle.
 

Anna Sui Spring/Summer 2022 Show


"Sonho em escapar para um local de férias pouco conhecido, onde o tempo seja sempre ensolarado, onde as ondas são consistentemente saborosas, e as pessoas estão sempre divertidas e frescas. No meu Shangri-La pessoal, acordo todos os dias, sempre que quero, caminho entre os pássaros a chilrear, palmeiras a voar, e flores tropicais com cheiro delicioso, ouço a minha música preferida, e peço bebidas que vêm com pequenos guarda-chuvas coloridos. O ambiente está sempre animado e vale tudo  é 'Another Day in Paradise' (Outro Dia no Paraíso)", comentou Anna num comunicado.
 
O sentido de joie de vivre e evasão era palpável neste show, que parecia mais uma coleção para cruzeiros do que uma típica oferta para a primavera-verão. Tudo ajudado por um super trabalho de Pat McGrath e uma paleta de maquilhagem em rosa e areia. A obra de Sui pode ser uma sacarina de toque, mas quando clica, como fez nesta estação, pode ter também bastante de divina.
 

Thom Browne - Spring/Summer 2022 - Womenswear - New York


Thom Browne: mais artifício do que arte



É por isso que Thom Browne nunca realizou uma longa-metragem, o que começa a ser algo de misterioso, dada a forma como os seus desfiles se tornaram cinematográficos. Particularmente o evento na noite de sábado (11 de setembro), digno de um circo, que emoldurava o recorte da fachada de uma gigante casa vitoriana, montada num jardim formal francês, guardado por um pelotão de divindades emplumadas como harpias.

Surgem duas primeiras figuras na passerelle de pedra, à imagem de governantas austeras, com rabona, ao estilo de moda impressionista; e logo uma e mais outra, de fato clássico masculino e calções, pedalando numa bicicleta de modelo igual ao das primeiras do francês Pierre Michaux surgidas em 1870, com uma grande roda à frente e outra muito pequena atrás. O seu rosto estava coberto por uma malha armada em forma de cabeça de cavalo, brincando com a imagem da presença do cavalo à referida data ainda marcante como meio de transporte, mas já com um pé no futuro.

No interior da casa, as duas fantásticas mulheres com traje de chuva inspirado na época, e com o rosto pintado como palhaços, caminhavam de mau humor, enquanto o narrador contava a sua história de prisão e afastamento da realidade no seio da casa esquecida a meio do jardim. Tal como os ciclistas, usavam versões de fato de flanela cinzento, e como aliás a maioria dos modelos deste desfile.
 

Harpias no jardim deThom Browne - Instagram: @thombrowne


O casal de guardiãs sonhava com o que a casa fora em tempos e virava e revirava o seu caminho no limitado interior, até que algo fascinante aconteceu. As harpias aladas despertaram do seu sono de pedra e o casal conseguiu enfim evadir-se para o jardim (quiçá como alusão ao fecho pandémico e atual renascimento). Começando o desfile propriamente dito. 

É certo que Browne fez avançar a sua alfaiataria nesta estação com topcoats eduardianos sem mangas para senhoras, e um brilhante casaco de safari cortado, visto quando uma das suas harpias despiu o casaco de tecido de penas e circulou pelo jardim. No entanto, a sua incursão na confeção de vestidos  com looks quase pontuais  foi dura e pouco inspiradora.
 
Além disso, com demasiada frequência, parecia que a arte e o artifício encobriam a falta de inovação nas roupas. Os desfiles de Browne, três vezes mais longos do que a maioria dos eventos em passerelle, recordam as coleções de Pierre Cardin pela sua pesada longevidade. Este desfile fez com que o filme Ano Passado em Marienbad (1961), se sentisse como um thriller.
 
Browne construiu uma grande marca e inventou uma nova forma de as mulheres usarem roupas formais. Mas, no desfile deste fim-de-semana sentiu-se que a maison precisava de mudar de roupa em vez de se limitar a costear o designer como piloto automático até que o próximo cenário de fantasia aparecesse.
 
Pensando bem, um projeto cinéfilo pode apenas incendiar o seu sumo criativo.
 

Tory Burch - primavera-verão 2022 - Womenswear - Nova Iorque - DR


Tory Burch: festa na calçada do Soho



Um troço de calçada no Soho na Mercer Street – com bancas de livros, barracas de legumes e vendedores de antiguidades – foi o cenário ideal para o desfile deste fim-de-semana de Tory Burch.
 
Este foi o mais alto e boémio momento que se pode imaginar: saias esvoaçantes e vaporosas, tops plissados enrugados, calças masculinas de cânhamo, algodão e tecido Chalk com grandes riscas duplas. Múltiplos looks foram cingidos por cintos de tecido Lonsdale. E a maioria dos modelos levava sacos diferentes – bolsas, totes e mochilas – todos com um ar funcional e bom. Como cabelos e alguns chapéus colados à cabeça.
 
Burch adora uma performance ao vivo e foi assim que o seu desfile terminou, com uma espécie de corpo balético a pedir um bailarino acompanhado por um único baterista de laço.
 
Muito material e pouca pele na coleção mais encoberta de Nova Iorque, com apenas alguns membros à vista. Estranho, então, que a banda sonora incluísse "The Jezebel Spirit" de Brian Eno e David Byrne, uma vez que este elenco parecia quase devoto.
 
Certamente, este é o segredo do sucesso de Tory Burch, que conseguiu inventar um novo paradigma do que significa ser dama e coolly fashionable

Tory Burch Spring/Summer 2022 NYFW

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