Nicolas di Felice insufla nova vida na Courrèges
Um regresso bem sucedido aos pódios por parte da Courrèges agora conduzido por Nicolas di Felice, o seu diretor criativo. Com a coleção para a estação de outono-inverno 2021/2022, apresentada na quarta-feira (3 de março) como parte da Paris Fashion Week virtual, a famosa maison abre um novo capítulo, revelando um guarda-roupa fresco, jovem e contemporâneo sem negar as suas origens.
Efeitos gráficos, silhuetas ultracurtas, linhas geométricas, cores ligadas, vinil e couro em todo o esplendor... Encontramos o ADN da emblemática maison, que lançou a moda da minissaia, botas brancas ou calças, nos anos 60, derrubando os códigos de moda e gozando de grande sucesso durante cerca de 20 anos antes de se tornar mais discreta a partir dos anos 80.
Assim, três décadas mais tarde, renasceu graças ao impulso de dois empresários que compraram a marca, mas também o seu património cultural com mais de meio século, há precisamente 60 anos. Através de peças pequenas, simples e fáceis de vestir, nunca banais e com uma atenção real aos detalhes, o novo diretor artístico revisita os códigos da marca com um toque contemporâneo, seguindo os passos de André e Coqueline Courrèges, especialmente os primeiros anos criativos do casal fundador da empresa.
Só a passerelle passa por ser um manifesto desta nova era, com as modelos a desfilarem num cubo gigante ao ar livre, vestidas de branco imaculado, e contando apenas com uma câmara ao centro para captação das imagens. O espaço La Station - Gare des Mines – em Aubervilliers, no limite de Paris – é tomado de assalto por alguns jovens, no final do espectáculo, os quais escalam as paredes lisas e brancas para se juntarem à festa.
Vagueando casualmente por todo o perímetro desta decoração futurista, a jovem Courrèges parece ter-se projetado diretamente desde os anos 60 para o mundo atual, no qual entra com naturalidade e confiança. Com boné e camisola com fecho de correr, calçando botas de sete léguas, e ostentando os seus trajes ultracurtos e grandes óculos escuros, não lhe falta sedução.
O famoso vestido trapézio com bolsos grandes está disponível em diferentes modelos, que misturam tops de jersey extensível com meias em crepe de lã. Está disponível principalmente em preto ou branco, mas também em rosa pálido e vermelho vivo. O guarda-roupa também revê outros grandes clássicos da Courrèges, desde minissaias trapézio a casacos curtos, peças de couro ou vinil e pequenos casacos franzidos, por vezes com grandes colarinhos de pele.
Os círculos e quadrados são utilizados na parte superior de alguns fatos ou vestidos em crepe de lã. O padrão geométrico do círculo regressa a vestidos com decotes largos, tops e calças de couro de trabalho aberto. Notem-se também os conjuntos de túnicas-calça de malha dos anos 70, bem como os casacos mais amplos inspirados no padrão de 1963. Sem esquecer o toque vintage das grandes malas quadradas (sem rodas!) marcadas com o logótipo da marca, para transportar à mão.
Depois de ser vendida pelos seus fundadores em 2011, esta é a terceira vez que a maison de alta costura – propriedade da Artémis, desde 2017, a estrutura de investimento da família Pinault – está a tentar relançar-se a si própria. Trata-se de um grande desafio para o designer belga Nicolas di Felice, que trabalhou com Nicolas Ghesquière na Balenciaga e Louis Vuitton e com Raf Simons na Christian Dior antes de se juntar à Courrèges.
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