Rick Owens: momento de graça no meio de nuvens escuras
Com nuvens de guerra a escurecer toda a Europa, testemunhou-se um momento de graça e grandeza com Rick Owens, na noite de quinta-feira (3 de março), em Paris, quando um elenco etéreo surgiu das nuvens como estátuas solitárias e sensacionais.
A névoa de muitas das máquinas portáteis parecia transportar o elenco, espalhando plumas de nevoeiro falso que gradualmente envolviam todo o espaço de exposição no seio do Palais de Tokyo. Sugerindo um enclave medieval de gente divina, carregando os trovões da moda.
Uma coleção imaginada antes da própria ideia de que a Rússia de Putin poderia invadir a Ucrânia, mas de alguma forma uma visão presciente da sociedade e da moda. E um comentário oblíquo sobre o dever de permanecer nobre, a meio da brutal realidade do ataque de um gangster megalómano a um Estado soberano vizinho.
Rick Owens opera na fronteira da moda e da arte, raramente mais do que neste desfile, encenado a meio da Paris Fashion Week, que dura nove dias. Não admira que os dois proprietários de galerias hippest em Londres e Paris – Jay Jopling e Thaddaeus Ropac – se tenham sentado na primeira fila, empoleirados em bancos de metal socialmente distantes. Uma quinta-feira movimentada em Paris com sete desfiles no calendário oficial; e pontuações de exposições e apresentações digitais. Embora o ponto alto inquestionável tenha sido a coleção de Owens, intitulada "Strobe Women".
Um Owens mais suave e subtil, ironicamente – dadas as imagens devastadoras de Kyiv, Kharkiv e Kherson – desprovido da estética pós Armageddon (1998) dos desfiles recentes. Modelos agigantados em altura e em relação ao público, acima de todos realmente, em grandes plataformas com dedos dos pés em forma de mini radiador; ou botas pela coxa recortadas em shearling. Fabricadas no bi-produto da indústria alimentar e provenientes de curtumes geridos por manufaturas certificadas pelo LWG (Eco Leather - Leather Working Group). Até os tecidos refletores foram tecidos a partir de fios feitos de vidro.
Manequins envoltas em enormes capas; túnicas e capotas substanciais em combinações de nylon reciclado, veludo, ganga lavada e feltro alpaca, numa referência à grande musa de Rick Joseph Beuys. Casacos acabados com materiais elusivos na gola e ombro – como pele de cobra ou pirarucu (a pele de um dos maiores peixes de águas doces fluviais e lacustres do Brasil, proveniente de um curtume, o que garante que os peixes são utilizados como alimento, antes que as suas peles ajudem a apoiar uma comunidade local).
"Não menciono isto por virtuosismo, temos definitivamente espaço para melhorar. Apenas gosto de promover a conversa que a moda está a ter sobre a responsabilidade", observou o designer nascido na Califórnia, mas ultimamente radicado em Veneza.
Embora as passagens mais belas fossem os exóticos e grandes vestidos compostos, aos quais o Big Rick chamou "gobs and fistfuls of dust colored sequins". Vestidos cortados como colunas ou em viés, e acabados com enormes nós volumosos de tecido na parte superior. Entrando e saindo das plumas enevoadas, aparecendo e desaparecendo ao som da banda sonora da 5ª sinfonia de Mahler, tristemente ideal dada a guerra horrenda atual, e a invasão cobarde da Ucrânia.
Um ponto abordado por Rick Owens nas suas observações finais: "Sempre considerei como um grande conforto que na história do mundo o bem sempre tenha conseguido, de alguma forma, triunfar sobre o mal. Em tempos de caos, a beleza pode ser uma das formas de manter a fé".
Pulchritudo bello victos (algo como: beleza bélica derrotada).
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