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AFP-Relaxnews
Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
10 de dez. de 2021
Tempo de leitura
5 Minutos
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Sneakerhead Tonton Gibs assume estilo de rua: "Kanye West trouxe o vestuário de rua para a cena do luxo"

Por
AFP-Relaxnews
Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
10 de dez. de 2021

Depois da edição limitada dos "Cultissimes Sneakers" em 2020, o francês sneakerhead e YouTuber Tonton Gibs partilha a sua paixão pela moda urbana num novo livro intitulado "Street Style". Nele, traça a evolução de um estilo que foi da rua para as passerelles das maiores marcas de luxo no espaço de apenas quatro décadas. O livro mergulha nas origens do streetwear, nos seus diferentes estilos em todo o mundo, e olha para as figuras-chave da moda urbana. O ETX Studio abordou Tonton Gibs para saber mais.


Tonton Gibs - AFP


Depois dos sneakers, está agora a abordar o estilo de rua num sentido mais amplo. O que o motivou a escrever este livro?
Tonton Gibs:
É simplesmente um complemento do livro sobre sneakers. Um combina inevitavelmente com o outro, pelo que foi uma continuação lógica. O pacote está agora completo.

A quem ou a que podemos atribuir o aparecimento do estilo de rua nos anos 80?
TG:
Resume-se principalmente ao Hip Hop, B-Boys, os dançarinos de rua em Nova Iorque, mas também está diretamente relacionado com marcas. Começou realmente com a banda Run-DMC e o famoso negócio de milhões de dólares com a Adidas. Foi a primeira vez que uma marca assinou com artistas, e não com atletas. Passámos do vestuário desportivo ao estilo de vida. As pessoas andavam de fato de treino e sneakers, enquanto que antes estas eram roupas usadas apenas por desportistas.  

Fala-se do estilo B-Boy e dos estilos da Costa Leste e da Costa Oeste nos Estados Unidos. Depois, quando se trata de França, fala-se do estilo caillera associado aos desordeiros dos bairros difíceis do país. Será que isso significa que o estilo de rua foi aí desaprovado?
TG:
A moda urbana provém essencialmente dos bairros da classe trabalhadora, seja em França ou nos Estados Unidos. E as calças largas de Nova Iorque são de certa forma os fatos de treino da Lacoste de França, mesmo que muitos franceses também se vestissem de calças largas porque seguiram a onda americana. Por isso, vejo o paralelo mais dessa forma. Mas, para mim, não é visto negativamente de todo. Permito-me usar este termo porque conhecia esta era, também venho daqueles bairros, e tive precisamente esta fase ligeiramente caillera. É uma palavra que não me incomoda, é normal. Hoje em dia, o estilo caillera tornou-se um estilo totalmente retrógrado. Houve uma época em que a maioria das pessoas pensava que era horrível e, hoje em dia, quando se vê alguém na rua a usar um fato de treino para desporto e um par de ténis, pensa-se que é um estilo retro legítimo. É engraçado ver como as coisas evoluíram, e pensar que até o estilo caillera deixou a sua marca no seu tempo.

Como passamos, em 40 anos, de um estilo com conotações pejorativas para um estilo de que as pessoas agora não se fartam, mesmo nas passerelles das Fashion Weeks?
TG:
Na altura, havia nichos, era preciso ler a imprensa especializada, seguir os catálogos de vestuário americanos, etc., para se chamar connoisseur. A chegada das redes sociais virou tudo do avesso porque hoje em dia, todos, nos quatro cantos do globo, têm acesso a absolutamente tudo, visualmente. Vemos todos os estilos de todos os países, podemos seguir as pessoas em todo o mundo, e por isso temos algo mais heterogéneo. Já não há fronteiras, já não há limites, e é disso que eu gosto: a liberdade da moda urbana, estendendo-se até às passerelles dos maiores estilistas de moda.

Escreveu um capítulo inteiro sobre Kanye West. Como é West como figura chave do estilo de rua?
TG:
Todos os grandes já trabalharam com ele ou para ele, numa altura ou noutra. Portanto, Kanye West é inevitavelmente uma figura chave na moda urbana. Pode dizer-se o que quiser sobre ele, mas não se pode tirar-lhe tudo o que fez, tudo o que revolucionou, a começar pela sua primeira colaboração com a Louis Vuitton. Trouxe realmente algo à mesa, que outros grandes nomes, como Virgil Abloh, multiplicaram 10 vezes.

Será que isto também ajudou a elevar o estatuto dos códigos da rua?
TG:
Sim, completamente. Ele trouxe o vestuário de rua para a cena do luxo. Na minha opinião, todas as marcas que conhecemos hoje – a Off-White, Palm Angels, Fear of God, Jerry Lorenzo – são o resultado do que Kanye West fez na altura.

Fatos de corrida, ténis, sweats de capuz, e até mesmo o chapéu estão mais do que nunca no auge da moda. Será a moda urbana o estilo do momento?
TG:
Penso que a moda se tornou moda urbana. Na rua, 90% das pessoas usam ténis, mesmo alguns grandes empresários. Penso que hoje em dia existe uma mistura de géneros, de estilos. Muitas marcas são inspiradas pelo estilo de rua.

Parece que os escalões superiores procuram apropriar-se dos códigos da rua, enquanto as massas optam pela Gucci e Balenciaga, por exemplo. Como é que se explica este paradoxo?
TG:
Na rua, este não é necessariamente um fenómeno novo. Antigamente, os rappers já ostentavam peças caras, quer fossem fatos de treino da Gucci ou correntes de ouro. Mas é verdade que hoje em dia, tudo está ao contrário. Tornou-se normal, poderia até dizer tristemente normal, gastar 3.000 euros num casaco para ter uma peça de roupa cool. Mas há também toda a abordagem de revenda que tem mudado ao longo dos anos. Vejo isto muitas vezes nos meus vídeos do YouTube. Em tempos, estava a falar sobre a revenda de ténis, e as pessoas diziam: "mas quem são estes tipos que pagam 100 euros por um par de ténis e os revendem por 1.000 euros?" Enquanto que, hoje em dia, isso tornou-se normal. Penso que há também esta abordagem em relação ao dinheiro que mudou.

Para além de Kanye West, quem são os seus ícones de estilo de rua?
TG:
São tantos. Muitos diretores criativos atuais como Matthew Williams, Jerry Lorenzo... Não tenho todos os nomes na minha cabeça, mas, na verdade, há muitos deles. E depois há muitas marcas fixes. Gosto muito da Sacai de Chitose Abe e White Mountaineering. Também gosto muito da forma japonesa de misturar streetwear e moda de vanguarda. Há muitas pessoas que são realmente boas no que estão a fazer hoje.
 
Qual é o traje perfeito para se colar à moda de rua?
TG:
Não tenho necessariamente um traje perfeito, porque o que gosto na moda urbana é a liberdade de ter vários estilos. Gosto de me vestir de forma diferente de um dia para o outro, por turnos muito caillera, ou muito Hip Hop. Gosto de misturar as coisas. O que é bom na moda é poder divertir-se.
 
E, pelo contrário, há um faux pas de moda a evitar?
TG:
É muito livre, por isso não falaria de nenhum faux pas da moda. No máximo, aos meus olhos, há marcas que não se misturam. Não é nada sério, mas vestir um fato de treino para desporto da Adidas com um par de sneakers da Nike é como vestir calções do Olympique de Marselha (ou Marselha) com uma camisa do Paris Saint-Germain. Não faz sentido.
 

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