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Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
11 de nov. de 2021
Tempo de leitura
9 Minutos
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Stefano Martinetto (Tomorrow): "O Brexit obriga-nos a reinvestir fortemente em Itália"

Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
11 de nov. de 2021

Depois que fundou a Tomorrow London Holdings Ltd em 2010 com o seu sócio Giancarlo Simiri, Stefano Martinetto transformou o showroom desde o seu início numa empresa multinacional dedicada aos jovens designers, que evoluiu ainda mais este ano ao passar para o canal de vendas diretas através da aquisição da Machine-A com sede em Londres. Tendo acabado de adquirir a Martine Rose, o executivo cujo portfólio inclui algumas das marcas mais interessantes do momento (A-Cold-Wall, Coperni, Colville, Charles Jeffrey Loverboy e Athletics Footwear), conta à FashionNetwork.com como reorganizou a sua empresa a meio da pandemia de COVID-19 e do Brexit.


Stefano Martinetto - Tomorrow Ltd


FashionNetwork.com: Acabou de adquirir uma participação de 60% na Martine Rose, que por sua vez adquiriu uma pequena participação na Tomorrow. Será esta uma estreia para si?

Stefano Martinetto
: Este acordo é especial e muito importante, porque marca o início de uma filosofia de investimento. A Tomorrow torna-se um investidor em marcas fundadas por líderes criativos com uma visão forte, quase política, do seu papel na sociedade. Designers-empresários que permanecem independentes no seu coração. Com a Martine Rose fizemos experiências com esta nova fórmula. Através de um aumento de capital e de uma troca de ações, estamos a dar-lhe acesso a todos os nossos serviços, mas também a oportunidade de participar no nosso desenvolvimento. Uma forma de alinhar os interesses do fundador do rótulo com os da Tomorrow, a plataforma que a apoia.

FNW: Como definiria a Tomorrow hoje?

SM:
Vemo-nos um pouco como a Factory de Andy Warhol, com artistas criativos a unir forças com um grupo de gestores que criaram negócios semelhantes aos seus e que lhes permitiram tornar-se o coração do próprio negócio. A arte é o negócio, mas os artistas estão dentro no negócio. Isto é o que estamos a tentar criar com a Tomorrow. Uma grande partilha de interesses e redes e um alinhamento cultural que nos ajuda a aprender com cada pessoa que trabalha connosco, enquanto aplicamos as melhores práticas aos novos criadores que se juntam a nós.
 
FNW: Em que outras marcas investiu?

SM:
A-Cold-Wall foi a primeira a aceitar um investimento da Tomorrow. Tem sido o nosso parceiro comercial durante três anos e meio e estamos ambos muito satisfeitos. Há também a Coperni, depois a etiqueta anglo-italiana Colville e Charles Jeffrey Loverboy, que duplicou a sua faturação no ano em que esteve connosco. Finalmente, temos uma pequena participação na Athletics Footwear, uma marca que combina tecnologia e nostalgia. Foi fundada por Chris Kyvetos, que estabeleceu a Sneakerboy na Austrália, com a Massimo Sinigaglia's Sugi International Ltd, uma empresa de calçado desportivo sediada em Hong Kong.
 
FNW: Quais são os seus interesses nas marcas?

SM:
Não os revelamos. Em geral, investimos em marcas com participações que vão desde um pouco mais de 40% a 60%. É sempre o designer fundador que decide. Para nós, isto não faz muita diferença, porque sabemos que em todos os casos mantém o controlo total da sua marca em termos de estratégia, imagem e objetivos. Pelo nosso lado, tomamos as licenças da marca e gerimos as operações, desde o desenvolvimento do produto até à produção e distribuição.
 
"Não pensamos que o mundo esteja a seguir o caminho dos três conhecidos conglomerados de luxo".

FNW: Qual é a filosofia da Tomorrow?

SM:
O nosso objetivo é ajudar a criar os rótulos da Tomorrow. Proclamamo-nos como a última plataforma que defende as marcas independentes e emergentes. Não pensamos que o mundo esteja a seguir o caminho dos três conhecidos conglomerados de luxo, especialmente a Gen Z, que representará 50% dos consumidores em cinco anos.

Acreditamos ter encontrado um posicionamento único, permitindo-nos ter uma quota muito grande num mercado relativamente pequeno. Somos muito competitivos, porque graças à extensão das nossas funções transversais, permitimos que as nossas marcas atinjam o ponto de equilíbrio muito rapidamente. Partem em cerca de 5 milhões de euros de volume de negócios e são rentáveis com vendas de cerca de 10 milhões de euros. Isto é possível graças ao nosso grande negócio B2B e às sinergias dentro da nossa estrutura.
 
FNW: Como está organizada hoje a sua estrutura?

SM:
O primeiro serviço que oferecemos é B2B com showrooms físicos permanentes em Milão, Londres, Nova Iorque e Los Angeles, e temporários em Paris, Dallas, Hong Kong, Xangai e Seul. Mas também através de uma plataforma tecnológica de showroom digital, onde é possível fazer encomendas. Oferece aos compradores todo o tipo de conteúdo, editorial e vídeo, com a história da marca, a sua última campanha, os seus lookbooks e o designer que conta a história da sua coleção. Criámos uma espécie de Netflix de vendas!
 

Um dos looks da Martine Rose, que acaba de se juntar ao grupo - Tomorrow Ltd


FNW: Com quantas marcas e designers trabalha?

SM:
Trabalhamos com cerca de 50 casas divididas entre a "Tomorrow Originals", ou seja, as nossas próprias marcas ou aquelas em que investimos, e a "Tomorrow Next", ou seja, as etiquetas da próxima geração, como Nensi Dojaka, que acaba de ganhar o 2021 LVMH Prize, Bianca Saunders, vencedora do Andam Fashion Award, ou Bethany Williams, também agraciada em 2021 pelo Vogue Designer Fashion Fund. Depois há a nossa divisão internacional de "Goods and Services" (Bens e Serviços), que inicialmente tinha a sua sede em Nova Iorque. Tem 25 a 30 marcas que visam volumes maiores, tais como a Self-Portrait, Rebecca Minkoff ou N.°21.
 
FNW: Para além do B2B, entrou recentemente em vendas diretas?

SM :
Criámos um canal B2C para o consumidor direto, tanto multimarca como monomarca. Esta última opera através de uma plataforma multimarcas. Esta é a loja conceptual londrina Machine-A, especializada em marcas de jovens designers, que adquirimos no final de 2020 com o seu site de vendas online, que também gere as lojas eletrónicas de marca única das nossas etiquetas. Além disso, iremos em breve abrir várias boutiques físicas para as nossas marcas. Finalmente, temos a Redchurch, a nossa ferramenta de distribuição na Farftech.
 
FNW: Também desenvolveu um serviço de consultoria?

SM:
No mundo B2B, criámos a agência Tomorrow Projects, chefiada por Julie Gilhart, que trata de projetos especiais com Tomoko Ogura e Giovanni de Marchi. Destina-se principalmente a marcas "patrimoniais" que queiram reconectar-se com a Gen Z. Por exemplo, trabalhámos na colaboração de Ermenegildo Zegna x Fear of God, Paul & Shark x Greg Lauren, mas também desenvolvemos a iniciativa Red Tag da Diesel com Shayne Oliver, depois com A-Cold-Wall, e finalmente com Glenn Martens, que mais tarde se tornou o diretor criativo da Diesel. Aconselhamos muitas maisons. Neste momento, temos 12 novos projectos em preparação.
 
FNW: Para resumir?

SM:
Com a Tomorrow, a marca cliente pode ter uma simples relação de consultoria de seis meses, um contrato de agência grossista, um contrato de distribuição ou um investimento da nossa parte, que inclui uma licença de produção e distribuição, mas também a gestão das suas vendas diretas.
 
FNW: Com todas estas novas atividades, precisa de recrutar?

SM:
Iremos recrutar 70 a 78 pessoas nos próximos 12 meses. Já contratámos cerca de 30 pessoas. Como lembrete, construímos o canal B2C de quase zero com os oito empregados da Machine-A para mais de 30 pessoas. Ao mesmo tempo, o B2B está a crescer fortemente e também reforçámos as capacidades operacionais e de produção dos nossos rótulos. Temos agora cerca de 210 empregados. Tornámo-nos uma pequena multinacional.

"Muitas das operações já não são feitas em Inglaterra".

FNW: Foi penalizado pelo Brexit?

SM:
Sim, o COVID-19 sozinho não era suficiente... Fomos duramente atingidos pelo Brexit enquanto que a Tomorrow estava numa fase de transformação estratégica e de desenvolvimento tecnológico, que já era complexa. Acreditámos numa decisão racional do governo britânico, pensando que teríamos de lidar com um tratado relativamente simples para gerir. Mas a 23 de dezembro, recebemos um documento de 1.077 páginas com o acordo Brexit parcialmente em vigor a partir de 1 de janeiro!
 

O showroom de Milão - Tomorrow Ltd


FNW: Como lidou com a situação?

SM:
Tivemos de decidir numa questão de dias e a meio da pandemia de COVID-19 o que fazer com todos os designers e retalhistas, que tinham vendido e comprado produtos respetivamente, encontrando-se subitamente sobrecarregados com direitos aduaneiros à entrada e saída de Inglaterra, com novas regras para exportar para a Europa. Assumimos estes custos adicionais e convertemos a logística. Como resultado, tivemos de abrir um armazém alfandegário em Inglaterra e um centro de distribuição em França. Isto custou-nos cerca de 3 milhões de euros entre os consultores, a reorganização e os custos dos impostos aduaneiros, de modo que nem os nossos retalhistas nem os nossos designers foram prejudicados.
 
FNW : E hoje?

SM:
Não podíamos continuar nesta linha. O Brexit obriga-nos a reinvestir maciçamente em Itália, em Prato, perto de Florença, para trazer de volta o nosso armazém da Europa Central a partir deste mês de novembro. Iremos transferir centenas de milhares de produtos para lá. Estamos a manter o nosso centro logístico em Birmingham para servir a Inglaterra e os países que têm tratados com esta. Temos também um centro para os EUA em Nova Jersey e outro para a Ásia em Hong Kong. Além disso, estamos a reforçar o nosso escritório administrativo em Milão, com cerca de 30 pessoas. A nossa sede permanece em Londres, mas muitas das operações já não são feitas em Inglaterra.
 
FNW: Qual é o seu volume de negócios?

SM:
Em 2019 gerámos quase 90 milhões de libras (106 milhões de euros) na GMV, que é o valor bruto da mercadoria, enquanto que o volume de negócios real foi de 60 milhões de euros. Durante o surto de COVID-19, caímos 22%, em linha com o mercado. Contudo, durante a pandemia decidimos reduzir significativamente o número de marcas que estávamos a distribuir e, além disso, desistimos de muitas encomendas no valor de 10 milhões de libras (11,67 milhões de euros). Neste primeiro ano pós-COVID de 2021/2022, dado que o nosso exercício financeiro termina no final de abril, esperamos, entre vendas diretas, vendas por grosso, serviços de consultoria e receitas das nossas marcas, gerar 140-150 milhões de euros (£120 milhões) na GMV, e para o próximo exercício financeiro de 2022/2023 gerar 190 milhões de euros.
.
FNW: Como vê agora o mercado?

SM:
Estou muito otimista e positivo e objetivamente surpreendido com a velocidade e escala da recuperação. Não o esperava. As nossas coleções para primavera-verão 2022 fizeram 20% mais do que as nossas melhores vendas de sempre. Isto é considerável, especialmente porque a campanha de vendas foi realizada através de apenas um quinto dos nossos compromissos físicos habituais. Tudo passou pelo canal digital.
 
FNW: Como se explica este fenómeno?

SM:
A resiliência do mercado da moda tem sido incrível, para além da lógica. Após um período sem oportunidade de sair e vestir-se, é espantoso como a moda se tornou um verdadeiro objeto de gratificação. É evidente que após um período de medo, houve um momento de euforia. Pode ser que o mercado esteja a acalmar. Mas basicamente, a mentalidade mudou.
 
FNW: O que quer dizer?

SM:
As tendências anteriores ao COVID-19 aceleraram. O consumidor da Gen Z, que é o nosso consumidor de referência, é mais orientado para o valor. Acreditamos que no futuro, o cliente será menos influenciado pela notoriedade de certas marcas com base na sua herança e pela sua grande força, entre campanhas publicitárias e colaborações com artistas e influencers, mas escolherá um produto que tenha uma identificação mais forte com o fundador da marca. Um líder criativo, que encarna um valor, seja em termos de género, etnia, movimento artístico, eco responsabilidade, etc. Há, portanto, uma grande oportunidade para as marcas emergentes. Especialmente num mundo B2B que foi requalificado e é muito diferente do que era há dois ou três anos.
 
FNW: Quais são os vossos planos para os próximos meses?

SM:
Estamos a trabalhar num acordo secreto, que deverá ser anunciado em janeiro. Teremos então um período de integração e consolidação das marcas que recentemente se juntaram à nossa casa. Começaremos a trabalhar novamente nos investimentos de uma forma mais proactiva por volta de maio-junho de 2022.t em vigor a partir de 1 de janeiro!
 

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