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Terceiro dia da Paris Haute Couture: Jean-Paul Gaultier by Glenn Martens Haute Couture; Elie Saab; Valentino e Zuhair Murad
Num dia de alta costura empresarial em Paris, a FashionNetwork.com captou as visões contrastantes da moda de Jean-Paul Gaultier by Glenn Martens Haute Couture; Elie Saab; Valentino e Zuhair Murad.
Jean-Paul Gaultier by Glenn Martens
Haute Couture
- Um laboratório de amor
O show do dia foi inquestionavelmente o da Jean-Paul Gaultier da Glen Martens Haute Couture, uma combinação do ADN de Jean-Paul e das ideias dos cientistas modmad.
Se a alta costura é o laboratório da moda, esta foi uma pesquisa estilística da mais alta ordem.
"Senti-me como se tivesse acabado de ser submetido a um grande levantamento da maison. Ele assumiu os meus códigos, mas fê-los à sua maneira. Magnífico! Formidável", entusiasmou-se a dizer o próprio Gaultier, após o desfile na sua histórica maison da Rue St. Martin. A coleção marcou a sua segunda expressão num formato inovador introduzido por Jean-Paul, onde designers convidados criam a couture Gaultier durante uma estação. Estreou com Chitose Abe da Sacai em julho passado.
Assim, com esta exposição, pelo menos durante uma temporada, Martens assumiu três posições na moda ao incluirmos a sua própria marca Y/Project e Diesel, onde é diretor criativo.
Mas, esta será a sua coleção mais memorável para a próxima primavera onde Martens cortou múltiplos elementos do DNA de Gaultier: lingerie, androginia, cultura francesa, camisolas Aran e gráficos técnicos.
Acrescentando uma certa grandeza peculiar com um vestido JPG bodycon terminado em motivo de tigre, em que a modelo que o ostentava quase ronronava tal era o exagero do look. Ou retraduzindo um grande vestido Gaultier numa bela viúva envolta em tule, veludo devoré, tecidos óticos e cristais – tudo terminado com uma longa cauda. Um vestido semelhante em branco encimado por uma pequena nuvem de tule era hipnotizante.
Caminhando com enorme orgulho, cada modelo exibia maravilhosos coques de cabelo (chignon) e longas tranças enroladas em tecido ao estilo americano-indiano, por cortesia da mestre cabeleireira Odile Gilbert.
Nas suas notas de programa, Martens fez mesmo referência à modelista principal e ao cortador de tecido e costureiro principal do famoso atelier da maison, que realmente concretizaram cada look. De salientar uma peça de teatro canny sobre a desconstrução de Gaultier – feita por Claire, Aléna e Charlotte – com uma brilhante saia e corpete com espartilho, alongada até ao chão.
Isto, antes de entrar totalmente em overdrive com vestidos de tafetá com acabamento em metal que parecem destinados à coleção permanente do Instituto do Traje.
"Uma comemoração, porque eu não estou realmente a tomar conta da maison. Eu só queria perpetuar o sonho. Eu não queria inventar a mulher, ela já lá está. Mas também queria empurrá-la para um pouco mais longe, de uma forma desconstruída", explicou Martens nos bastidores.
Elie Saab - Beleza num mercado do século XIX
As pessoas em geral, e alguns poucos designers, tendem a esquecer que por vezes a coisa mais poderosa que um designer pode fazer por uma mulher é torná-la bela e levar a que se sinta bonita.
Foi este o objetivo da última coleção de Elie Saab, onde utilizou toda a panóplia do seu atelier para criar vestidos de grande beleza que conferiam uma certa qualidade etérea às jovens senhoras que os usavam no seu desfile.
Ravissantes vestidos bem cortados e ondulantes em organza, bordados com flores singelas que pareciam sopradas por cima deles por um leve vento. Vestidos de corte com pó de cristal verdejante usados com calças sensuais a condizer ou maravilhosos corpetes em moiré de lantejoulas combinados com luvas. Verdadeiras e encantadoras deusas de ecrã.
Para momentos menos picantes, fantásticos grandes vestidos em faille, shantung ou chiffon enrugado em rosa suave, azul prussiano ou roxo romano imperial.
Talvez, nenhum designer em lado nenhum faça vestidos de noiva tão mágicos como Saab, cujo look final foi uma noiva com uma cauda de 20 metros quadrados, todos rematados por contas e cristais cintilantes. O Líbano pode estar a desfazer-se, Beirute ainda está a recuperar daquela explosão gigantesca, mas o atelier de Elie Saab ainda está a produzir obras de verdadeira excelência. Fala-se de graça sob pressão.
Tudo encenado no interior do Carreau de Temple, mercado do final do século XIX de ferro e vidro, onde o elenco desfilou em torno de filas de clientes socialmente distantes. Na primeira fila havia poucos mais elegantes do que Hend Al Otaiba, a primeira embaixadora dos Emirados Árabes Unidos em França.
"Há tantas e belas experiências a descobrir em Paris, e Elie Saab é definitivamente uma delas", teletransportando Al Otaiba.
Valentino - Anatomia de um pequeno comité
Valentino encenou a sua coleção de couture en petit comité, como os franceses lhe chamam, ou seja, perante alguns poucos convidados dentro do seu salão, na esquina da Place Vendôme.
Escolha de celebridades magras na fila da frente, onde a francesa Tina Kunakey exibiu o seu cabelo afro encaracolado e desordenado como uma sua assinatura; ao lado de influencers de ligas menores. Mesmo admitindo a presença do COVID-19, o cenário sentiu-se duplamente empobrecido dada a reputação do estilista Valentino Garavani por uma certa grandeza. Também nenhum sinal do fundador, embora estivesse presente o seu sócio Giancarlo Giammetti igualmente fundador.
Com uma multidão muito maior do Instagram à espreita no exterior da praça, do que os convidados no interior, o atual criativo da Valentino – Pierpaolo Piccioli – enviou a sua habitual seleção grandiosa de vestidos de faille ou de chiffon em cores de lilás, hortelã-pimenta e framboesa.
Envolvidos em fatos de verão de abeto ou corpetes em crepe com colares de folhas em ouro pesado, usados em modelos com enormes olhos pintados e rasgados como penas dignos de Julia Fox. E num desfile em conjunto, acrescentados em alguns cortes soltos, os fatos Miami Vice masculinos usados com T-shirts de pescoço largo.
A coleção intitulava-se "Anatomy of Couture". Piccioli até pendurou uma faixa no exterior do edifício da esquina, anunciando esse nome. No final, o costureiro romano abraçou o seu pessoal de atelier com especialistas e artesãos como se estivesse prestes a emigrar para alguma terra muito distante.
Somando-se ao ar, o som sombrio da banda sonora, que era inteiramente composta pela música melancólica de Antony & The Johnsons. Além disso, o final, foi uma interpretação lacrimosa de “Knockin' on Heaven's Door”, o lamento de Bob Dylan pelos momentos moribundos do xerife do Far West. Será que a despedida final de Dylan a um corajoso homem da lei foi uma espécie de dica?
Zuhair Murad - Jacqueline Sparrow na Rue Castiglione
O capitão Jack Sparrow, ou antes a sua esposa, e várias musas desfilaram com algum esplendor, na quarta-feira (26 de janeiro) da Paris Haute Couture, no último desfile de Zuhair Murad.
Para tornar a ideia clara, a passerelle tortuosa de Murad apresentou-se como um fac-símile de um mapa antigo do império espanhol. Enquanto o seu look de abertura foi um pirata à imagem de uma estrela do rock com um esplêndido vestido de smoking, coberto por correntes douradas que se emaranhavam enquanto “navegava” pelo Salão Napoleão no Hotel Westin. Com um chapéu de palha estilo tricórnio, a modelo procurava o leme do The Black Pearl.
Trata-se de um local histórico da alta costura, onde Yves Saint Laurent não menos encenou os seus desfiles durante muitas estações. E Zuhair certamente encheu-o de muito glamour pirata. Uma senhora marinheira estava praticamente ofuscada com o saque de piratas: cordões de ouro, rubis, esmeraldas cristalinas e dezenas de fiadas de pérolas foram todos cosidos num impressionante e subsequente corpete de toile.
Caso contrário, o costureiro libanês concentrou-se no que faz de melhor – fantásticos vestidos para casamentos da sociedade e bolsas de escalão superior. Mas, o que realmente importava eram as mulheres piratas de Zuhair das Caraíbas.
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