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Vestuário masculino de Paris olha para Leste num encontro de ideias e até propaganda

Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
13 de jul de 2020
Tempo de leitura
6 Minutos
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No sábado (11 de julho), a Ásia esteve no centro das atenções na Paris Fashion Week Online men's ready-to-wear, graças às espectaculares propostas de um quarteto de estilistas do referido continente.

A meio desta temporada de um novo género exclusivamente digital, mesmo que os próprios estilistas não estivessem a revolucionar a sua abordagem ao vestuário, os jovens cineastas que encenavam as coleções beneficiaram da plataforma criada pela Federação para expressar por vezes visões de vanguarda.


Juun.J 2021 SPRING SUMMER Collection "SEOULSOUL"


Um universo muito convincente, altamente gráfico, a preto e branco, em Juun.J, cujos uniformes de luta da estrela pop da moda pareciam bem inseridos na selva urbana de Seul. No crepúsculo da hora de ponta, o encontro do designer coreano com o desgaste formal, a armadura de samurai, a silhueta de um dandy e uma certa atitude heroica, colocam imediatamente esta coleção entre as suas melhores. Filmado em 100 tons de cinzento, como um dos primeiros filmes de Wim Wenders, o vídeo foi talvez o melhor realizado do dia e, na sua sobriedade, totalmente em sintonia com a atmosfera algo temível que reina este ano. Uma boa profundidade para esta apresentação intitulada SeoulSoul (Alma de Seul).

A Maison Mihara Yasuhiro sempre produziu um discurso singular e relevante sobre moda. O seu evento virtual começou com o despertar de um fantoche numa sala de sótão, antes de sair para assistir a um espectáculo no Palais de Tokyo. O vídeo apresentou então um desfile de moda mais clássico, com belas malhas desconstruídas e camisas do avô, casacos de safari pintados à mão, gabardinas coloridas e camisas de pólo de bowling com logótipos. A "moda da montagem" da marca mista Maison Mihara Yasuhiro está no seu auge, e tanto melhor.

Li-Ning, a marca de roupa masculina mais influente da China, foi fundada pelo lendário ginasta do mesmo nome. Tornou-se mundialmente famoso ao ganhar seis medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 1984, a primeira em que a China participou desde a transição para o comunismo. Caso se tenha esquecido, o clip da marca abre com o desempenho impecável de Li Ning nos anéis e termina com os fãs do atleta a agitarem uma enorme bandeira chinesa de cinco estrelas nas bancadas. A meio, estão imagens do seu último desfile de moda em Paris, e numerosas fotografias das suas coleções, misturando equipamento desportivo e estilo de rua.

Só se pode admirar a notável capacidade desportiva de Li Ning e o seu sucesso na construção de uma grande marca internacional  e aguardar com expectativa as suas colaborações em modelos de sapatilhas com grandes nomes como Dwyane Wade e Stefano Pilati. Mas, a bandeira que acena no seu vídeo deixa um sabor amargo de propaganda barata, especialmente quando se pensa na lei de segurança imposta esta semana em Hong Kong pelos comunistas na China continental para asfixiar a democracia e impor um regime autoritário de partido único?!

O último slogan do clip Li-Ning, no entanto, martelado em casa: "O passado alimenta o futuro". Hoje, em Hong Kong, é antes o passado que ameaça roubar o futuro.


Li-Ning 'Game On' – A Film Bridging 30 Years of Sport and Style


A marca japonesa Sulvam, liderada pelo designer Teppei Fujita, confiou no seu estilo poético e construções complexas, encenando casais de modelos numa apresentação mista. Os manequins, por vezes de pé ou deitados debaixo de um viaduto de auto-estrada, rodeados pelo ruído do tráfego, usam casacos grandes transparentes, casacos desfiados com bolsos biselados, casacos militares camuflados de seda combinados com outras peças de vestuário em chiffon contrastante. "Cortar roupa é desenhar padrões, reunir estes elementos de cor e tecido, é fazer magia", diz Teppei Fujita, descrevendo as suas criações com grande precisão.

Mas, este sábado, os designers franceses não seriam ultrapassados.

Isabel Marant deveria organizar o seu primeiro desfile de moda masculina durante a Semana da Moda, mas quando a estação tomou uma forma digital, como todos os outros, a estilista teve de mudar de rumo. Revelou um vídeo filmado dentro do National Dance Centre, um edifício monumental renovado no início deste século por dois jovens arquitectos, Antoinette Robain e Claire Guieysse. Macacão bege, camisolas de mohair tingidas de arco-íris, casacos bombardeiros ikat e tops energéticos com logótipos. A roupa evocou este encontro alegre entre a elegância francesa e o optimismo americano, o ADN de Isabel Marant, o maior sucesso da moda francesa na última década.

Também vale a pena mencionar Davi Paris, cujos modelos, caminhando descuidadamente sob as falésias brancas da Normandia, foram lindamente filmados. Um cenário ideal para mostrar uma soberba coleção de roupa de verão  camisas florais bucólicas, jeans românticos de rocker, coletes estampados com orquídeas e malhas com padrão de galho. Tudo habilmente encenado por Van Mossevelde + N, um duo de diretores para assistir. 

Jovens de estômago liso, reunidos em torno de uma piscina nos subúrbios: Este é o resumo do pequeno vídeo da casa germano-sueca Lazoschmidl. Intitulado Margarita, o clip é de Johan von Reybekiel, com bela música de Carl Hjelm Sandqvist. O modelo encantador que abre a apresentação está a usar um fato de banho estampado de pele de vaca. Os fatos de banho são mini e estampados em borboleta; as camisolas e camisas com flores muito raras são levemente retocadas pela estilista Emma Thorstrand. No final do vídeo, sai da piscina um modelo particularmente magro, vestido com belas calças de ganga adornadas com pétalas de rosa...
 

Isabel Marant Spring Summer 2021 Men’s Collection


Para a casa Francesco Smalto, famosa pelo seu know-how, tratava-se de pôr em marcha o espírito do traje tradicional do alfaiate. Calças de ténis às riscas com um vinco marcado e perna larga, usadas com ténis por dois dançarinos que atravessam as luxuosas salas de uma mansão parisiense, ou brincadeiras nos becos em redor do Palais de Tokyo, ou a chique gola de um xaile em redor da ponte pedonal Debilly, tudo feito pelo talentoso Jason Last. O vídeo é levado pelos dois bailarinos e coreógrafos, Ablaye Diop e Germain Louvet, estrela do Ballet da Ópera de Paris, os próprios acompanhados por uma esplêndida banda sonora de Nicolas Leau.

A muito festiva etiqueta francesa Casablanca colocou a sua apresentação num mar de trompe-l'oeil, vestindo os seus modelos em grandes fatos de cheque, camisas inspiradas no Miami Vice, e tops soberbos estampados com imagens de frutas tropicais, mergulhadores e estrelas do ténis. O fundador franco-marroquino de Casablanca, Charaf Tajer, tem obviamente um grande prazer em desenhar  e estas roupas serão definitivamente usadas para celebrar a vida. Como resposta do Magrebe a Tommy Hilfiger: A propósito, os modelos de Casablanca deixam a apresentação a bordo de um Porsche Targa, uma prancha de surf ornamentada.

Aqueles que preferem uma visão mais moderna da alfaiataria devem recorrer a Aldo Maria Camillo, que usou o seu espaço de tempo no calendário oficial para um mini-filme indie a preto e branco, efeito Nova Onda. Pequenas roupas preciosas, mas uma certa tristeza na imagem de marca, embora isto seja obviamente pelo menos tão importante como a própria coleção nesta Semana da Moda digital.

Finalmente, a contribuição de Doublet apresenta um urso urbano amante do Natal com pêlo composto por octógonos de croché coloridos. O ursinho de peluche animado, costura ele próprio toda uma série de roupas, antes de as embrulhar em papel dourado para a época festiva. Os modelos são de facto os destinatários destes presentes, e usam as roupas em contextos festivos, e mesmo num casamento em que o urso de croché poupa o dia ao encontrar as alianças de casamento perdidas. Francamente, mesmo com toda a boa vontade do mundo, esta curta-metragem de bricolage não estava à altura da tarefa.
 

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