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Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
21 de jul. de 2022
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3 Minutos
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Índice de Transparência: quais são os pontos cegos na indústria da moda?

Traduzido por
Helena OSORIO
Publicado em
21 de jul. de 2022

O Transparency Index (Índice de Transparência) enumera as empresas de moda mais empenhadas na responsabilidade social e ambiental. Mas também fornece uma visão geral das questões de RSE que não são atualmente ou apenas marginalmente abordadas pela indústria, e que deveriam eventualmente tornar-se mais importantes na construção de uma indústria sustentável e justa.


O Índice de Transparência enumera as empresas de moda mais empenhadas na responsabilidade social e ambiental - Shutterstock


Cerca de 250 grandes marcas internacionais foram abordadas por este índice, sendo que 62% delas responderam ao questionário, enquanto 37% não responderam e 1% simplesmente recusaram-se a participar no inquérito. No final, parece que um grande número de tópicos é ainda apenas marginalmente abordado pelos inquiridos. Poucos são capazes, ou estão dispostos, a fornecer informações específicas sobre a sua cadeia de fornecimento ou práticas comerciais.
 
Este é particularmente o caso da "ring-fencing", uma prática de compra em que um cliente protege o custo do trabalho para que não seja afetado pelas negociações. Por enquanto, apenas 4% das marcas mencionam o seu método de vedação. E apenas 2% indicam o número de ordens em que esta separação entre negociação e salários ocorreu.

Além disso, apenas 35% das marcas declaram a sua abordagem de "taxas de recrutamento", uma prática em que os fabricantes cobram grandes somas aos novos empregados (muitas vezes para formação ou equipamento). Empregados que por vezes estão em dívida para com o seu empregador por vários anos desta forma. Em detalhe, apenas 6% dos inquiridos podem ou estão dispostos a revelar o número de trabalhadores afetados por esta prática aos seus fornecedores. Por outro lado, 24% dos inquiridos podem ou estão dispostos a publicar dados sobre o risco da escravatura moderna na sua cadeia de abastecimento.
 
Relativamente ao salário mínimo vital, em torno do qual uma coligação acaba de lançar uma campanha europeia, apenas 27% das empresas especificam a sua relação com este salário mínimo vital (não confundir com o salário mínimo legal). Apenas 4% dos inquiridos indicam em que medida os salários dos trabalhadores dos seus fornecedores excedem os salários mínimos legais locais.

Género, etnia e sobreprodução



As questões de etnicidade também parecem ficar para trás. Enquanto 34% das marcas publicam dados sobre disparidades salariais entre géneros na sua cadeia de abastecimento, apenas 3% o fazem sobre disparidades étnicas. Um pouco mais de marcas (8%) relatam que estão a tomar medidas para promover a igualdade racial e étnica entre os seus fornecedores.


Praticamente metade das marcas (45%) relata estratégias mensuráveis e calendarizadas para a utilização de materiais sustentáveis - Shutterstock


Em termos de combate à sobreprodução, apenas 15% dos inquiridos especificam as quantidades de vestuário que produzem anualmente. Quanto à vida útil do produto, parece que 20% das marcas oferecem agora serviços de reparação. O aluguer de vestuário ou a revenda de produtos em segunda mão é agora abrangido por 21% do painel.

Materiais, emissões e poluição das águas



Por outro lado, as marcas são mais investidas na frente dos materiais. Nada menos do que 45% delas relatam estratégias mensuráveis e calendarizadas para a utilização de materiais sustentáveis. Contudo, este número deve ser tratado com cautela: menos marcas (37%) definem claramente o que consideram ser um material sustentável.
 
Em termos de impacto climático, 29% das marcas publicam atualmente um objetivo de descarbonização verificado pela iniciativa Science-Based Targets, que é apoiada pela ONU e pelo World Wide Fund for Nature. Por outro lado, 65% das marcas publicam agora uma análise anual do impacto do carbono das suas próprias atividades (lojas, escritórios, etc.). O ponto cego nesta área é o impacto do carbono dos materiais utilizados pelos seus fornecedores, para os quais apenas 22% das marcas publicam dados. Apenas 14% dos inquiridos também relatam um compromisso mensurável no combate à desflorestação.


Quase metade das marcas (27%) comprometeu-se a eliminar a utilização de produtos químicos perigosos para o ambiente - Shutterstock


Em termos de poluição da água e resíduos do processamento, tingimento e lavagem, surge um novo número surpreendente: na fase das matérias-primas, apenas 4% das marcas podem ou estão dispostas a publicar dados sobre o impacto da água. Em contrapartida, 27% comprometeram-se a eliminar a utilização de produtos químicos perigosos para o ambiente.
 

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