Último dia de couture: Fendi, Robert Wun e Mugler
A semana da alta costura de Paris terminou com uma exibição no mercado de ações pela poderosa marca romana Fendi, uma estreante chinesa e um show de prêt-à-porter de rock cinematográfico de Mugler num antigo matadouro.
Fendi: Alberta Fendetti
Muita potência estelar, mas não com tantas faíscas na alta costura da Fendi, que apresentou uma coleção perfeitamente normal, na quinta-feira (26 de janeiro), o último dia da época da alta costura de Paris.
Muita potência estelar, sim, pelos paparazzi, influencers e vendedores ambulantes à medida que as estrelas chegavam, testemunhando a capacidade da Fendi de atrair os grandes e os bons.
Os nobres atravessando uma enorme multidão de fashionistas e fãs do lado de fora de La Bourse, o antigo mercado de ações de Paris. Com a atriz Kerry Washington, muito atraente num tailleur verde periquito, juntamente com a estrela de "House of Dragon", Milly Alcock, num look azul ártico, o mesmo tom usado por Courtney Love. Todos a juntarem-se à super Amber Valletta, à rapper Doja Cat e às atrizes Emilia Jones e Sarah Paulson, sentadas ao lado da parceira Holland Taylor.
Para testemunhar uma coleção apresentada numa oval branca perfeita com bancos azuis, o público a acomodar-se desajeitadamente com algum ruído muito estranho no pré-show. Quando, de repente, a entrada pelos bastidores de Hélène Arnault, esposa do homem mais rico da Europa e dono da Fendi, Bernard Arnault, sinalizou que o show poderia começar. Vestida com um casaco de feltro bordado com flores, Hélène sentou-se ao lado de Jean, o segundo de três filhos.
Um desfile que abriu com uma longa série de vestidos, cocktails e mini vestidos, sem nunca um casaco ou jaqueta à vista. Vestidos justos prateados e algo translúcidos, muitas vezes acompanhados por longas luvas de couro prateado e clutches diamanté.
Em dois anos e meio, o costureiro da Fendi, Kim Jones, aprendeu claramente como administrar um atelier de alta costura, pois havia muito artesanato e acabamentos para admirar. E uma série de vestidos micro plissados primorosamente tecidos com drapeados elegantes exalavam um rico refinamento.
No entanto, num momento de mau funcionamento do guarda-roupa, uma modelo afro tropeçou repetidamente ao entrar com uma seda cinza, o que a obrigou a levantar o vestido com as duas mãos durante todo o passeio pela passerelle. Não foi um bom momento de alta costura.
Alguns looks sensacionais em renda cinza claro reavivaram o clima, o que precisava acontecer, dada a banda sonora bizarra que soava como a cacofonia monótona e estrondosa que um homem da KGB empregaria para derrubar um agente britânico num romance de espionagem de John Le Carré.
Além disso, a decisão de jogar amostras de tecido combinadas por cima do ombro, em vários looks, foi um truque de estilo desequilibrado. Muitas vezes as roupas realmente não diziam 'Fendi'. Às vezes, podiam confundir-se com looks de Valentino de meados dos anos 90 ou de Elie Saab também de meados de 1990.
“Isso lembrou-me Alberta Ferretti”, fez uma careta um editor italiano.
Objetivamente, Jones foi contratado para criar uma identidade de marca adequada para a Fendi, após a era de Karl Lagerfeld, onde a estética da Fendi parecia mudar a cada duas temporadas. Até agora, realmente não o conseguiu na alta costura.
Muito longe da sua criatividade na Dior Men, onde as suas ideias inventivas, desfiles dramáticos e alfaiataria inovadora fizeram dele o estilista mais influente da moda masculina contemporânea.
Robert Wun debuta na Place Vendome
O vencedor do mais recente Special Prize na ANDAM, o prémio de jovem talento mais observado, Robert Wun fez a sua estreia na alta costura na noite de quinta-feira (26), e a sua primeira facada foi a alta costura em todos os chapéus.
Robert Wun tem claramente um grande talento para o design, uma imaginação rica e a capacidade de criar imagens impressionantes num show misto.
Acima de tudo, é um realizador de imagens de sucesso. O seu look inglês pós-chimney-sweep num toque cristalino, enorme guarda-chuva e botas de mágico gigante era digno de Dali. Assim foi a gueixa moderna de Wun numa crinolina de prata gigante e num enorme chapéu de pagode.
No entanto, com demasiada frequência, as modelos mal conseguiam andar porque os vestidos eram muito apertados. Havia pouca visão feminista neste programa. No entanto, tinha um lado terno, até na noiva, um homem afro com um enorme vestido de capuz adornado com plumas brancas.
Mugler: luzes, câmara, moda
O renascimento de Mugler continua a acelerar, e rapidamente, uma vez que o enérgico designer da maison, Casey Cadwallader, apresentou o seu primeiro show ao vivo desde a pandemia.
Cinemática, sexy, autoindulgente e com várias estrelas históricas das passerelles, que o fundador Thierry certamente teria adorado. Desde que o bloqueio começou, Casey tinha optado por fazer apresentações de vídeo; este foi um regresso corajoso a um formato ao vivo.
Apresentado no Grand Halles de la Villette, um enorme matadouro antigo, o show foi praticamente um triunfo. Cada modelo desfilou sob luzes de arco seguidas por uma equipa de filmagem num dolly ao longo da passerelle de 50 metros, antes de fazer piruetas no fosso dos fotógrafos e desaparecer na escuridão, regressando numa pista paralela para montar outro dolly e ser projetado num ecrã gigante.
Amber Valletta em vestido coluna a abraçar o corpo com inserções transparentes; ou Eva Herzigova num vestido de dominatrix, causando a maior explosão de aplausos.
Tudo isto apoiado por uma banda sonora fantástica, enquanto o elenco de copiloto, estrelas e jovens em transição com enormes maçãs de Adão invadiam a passerelle. Praticamente tudo feito em preto – couro, renda e stretch – com um traço de vermelho – como Mariacarla Boscono, proprietária do espaço, em vestido de renda de "femme fatale".
"Este é um desfile de pronto-a-vestir em época de alta costura, mas não uma coleção de alta costura. A Mugler não deve ser uma marca tranquila. Tem de ser ousada e ter drama e ser excitante. E fazer algo icónico", insistiu Casey, depois de abraçar Kylie Minogue.
"Nos últimos anos, aprendi muito. Como soltar a Mugler através do filme. Assim, eu queria aquelas pessoas espantosas que conseguem fazer mais do que andar em linha reta. Quero que olhem para o público e para a câmara. E vamos tentar divertir-nos, porque a Mugler é sobre diversão, amor e representação", acrescentou o designer.
Todos com uma nova imagem Mugler com mais volume, textura e noite, mas sem vestidos. A marca ganhou claramente um impulso sob Cadwallader, mostrando um saco curvado novinho em folha, com uma linha de sapatos e swimwear em andamento.
O negócio está claramente em franca expansão, como esta fantástica moda sublinhou, e como o jovial diretor geral Pascal Conte-Jodra teve o prazer de salientar: "Temos apreciado um crescimento de três dígitos nos últimos três anos. Quantas outras marcas podem dizer isso!"
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